Japanese Dream

Museo Ghibli (4ª Parte)

2008-03-22T20:55:00.002+09:00

Tras la breve reseña realizada del corto The Whale Hunt, vamos a pasar a la sala de exposiciones de “movimiento y profundidad”.

¿Por qué he decidido llamarla así? Sencillo, puesto que la mayoría de los artilugios diseñados muestran algunas de las técnicas más clásicas del cine de animación para la obtención de movimiento a partir de imágenes estáticas.

Su acceso es de lo más sencillo. Se sitúa a la derecha nada más bajar las escaleras del museo. Está bastante oscuro y normalmente repleto de niños con sus padres. En dicha sala podemos ver una especie de frontal de una casa que consta de muchas ventanas que muestran una imagen de una película del Studio Ghibli junto con su año de producción (que es su año de estreno, recuerdo). La verdad es que dicho frontal ya es realmente alto y ancho y van a tener que hacer reformas en unos años al haberse anunciado dos nuevos proyectos que involucran al maestro Isao Takahata y al director de Cuentos de Terramar, Goro Miyazaki.

Más adelante tenemos artilugios móviles entre los que destaco uno dedicado a Mi Vecino Totoro, en el que se puede ver a Mei, la niña menos protagonista de dicha película, corriendo detrás de los Totoros más pequeños. Lo increíble del artilugio es la técnica empleada para la pintura, realmente original, parecen trazos al óleo.

Andamos unos metros y nos topamos con mi artilugio favorito. Una inmensa cámara de cristal redondeada en la que vemos una infinidad de piezas con los protagonistas de Mi Vecino Totoro y que están anclados mediante hierros. A partir de ahí cuando la luz se apaga empieza a rodar el artilugio y ves como las diferentes poses de Mei, Totoro y compañía se convierte en un movimiento frenético alrededor del árbol mágico. Impresionante, posiblemente el objeto más espectacular del museo (quitando al Gatobús escala “niño de primaria y desgraciadamente los demás os fastidiáis porque no podéis jugar” situado en la segunda planta del museo).

A continuación tenemos las Panorama Boxes (Cajas Panorama) que provienen del animador ruso Yuri Norstein. Si no me acuerdo mal hay un total de siete en la sala y representan imágenes de algún corto, alguna película y otras imágenes de las colaboraciones del Studio Ghibli con otros largometrajes. Estas cajas están creadas a partir de diferentes capas que colocadas sucesivamente dan sensación de profundidad. El único pero que les pongo es que están situadas a una altura perfecta para los niños y le obligan a uno casi a ponerse de rodillas para poder apreciarlas en su justa medida.

Andamos un poco más y nos encontramos con un artilugio de lo más increíble. Un amasijo de poleas y demás chismes en una gigantesca habitación de cristal en la que se puede ver una cinta corriendo sin cesar, es decir, una máquina de cine con “ligeras” modificaciones para que la cinta recorra metros y metros antes de llegar a ser proyectada. Hay dos pantallas que muestran la animación creada que no deja de ser un bucle que se repite una y otra vez. Su duración es de aproximadamente un minuto.

Las últimas dos atracciones por comentar son un cilindro de cristal más o menos a la izquierda de la entrada, de cristal y con un robot de Laputa rodeado por palomas. En movimiento es realmente brillante el artilugio, lástima no poder hacer fotos. Y, como colofón final, hay un “minicine” en la que podemos ver otro bucle animado con algunas imágenes de algún personaje Ghibli como Yubaba y con la clara influencia de Disney…si visitan el museo, sabrán ustedes el porqué de esta última afirmación. Les dejo con dos imágenes de las vistosas Panorama Boxes.

Museo Ghibli (3ª Parte)

2008-03-11T00:11:00.002+09:00

Pido perdón a los lectores habituales de este blog por su inexistente actualización durante la última semana y media, debida principalmente a dos motivos: un poco de desánimo al abandonar hasta noviembre el País del Sol Naciente y por ciertos asuntos personales que tenía que atender de manera irremisible. Pero, como se suele decir en estos casos, más vale tarde que nunca. Y como lo prometido es deuda voy a realizar una breve reseña sobre el corto que se emitió en el Museo Ghibli durante el pasado mes de Febrero.

El corto en cuestión se titula The Whale Hunt cuyo argumento está basado en la historia homónima que se incluye en The No-No Nursery School (Iya Iya En), obra escrita por Rieko Nakagawa y publicada en Japón por Fukuinkan Publishing. Dicho corto tiene el honor de ser el que abrió la veda en el Cine Saturno, el primero en proyectarse. Se utilizaron nada más y nada menos que doce dibujos por segundo para la producción de su animación.

Si alguien necesita tener una referencia clara en lo que a su estética se refiere, basta con que intentemos recordar otro de los trabajos de la factoría Studio Ghibli, dirigido a su vez por el maestro Hayao Miyazaki, Sora Iro no Tane, cuya historia, precisamente, fue también elaborada por Rieko Nakagawa. Aunque, ésta última producción iba destinada a conmemorar el cuarenta aniversario de la Nippon TV en 1992. Pero si habéis podido visionar este corto, podréis ver una gran similitud en los dibujos, teniendo en cuenta demás que la persona a cargo de los dibujos es la misma: Yuriko Omura.

El corto es precisamente un cuento de aventuras para todos los niños. Desgraciadamente mi nivel de japonés todavía no es lo suficientemente bueno para entender los diálogos, aunque sí puede a través de algunas palabras o frases discernir algunos aspectos del mismo. Aunque, todo hay que decirlo, no es necesario ser un genio para averiguar de qué va. Así pues, nos encontramos en una especie de guardería en la que unos niños construyen un barco imaginario y deciden ir a la caza de una ballena, sin malos propósitos, por supuesto. Mientras que el protagonista principal se queda con la miel en los labios al no poder formar parte de la tripulación, el resto del grupo se hace a la mar (todo esto de manera imaginaria, y es que su parecido a un cuento infantil de los de antaño es más que notable) en busca del preciado mamífero.

Es un relato que está plagado de guiños hacia los más pequeños, aunque creo que servidor disfrutó más que ellos. Los colores que se han utilizado para The Whale Hunt muestran tonalidades suaves, algo de agradecer, puesto que el Cine Saturno tiene, pese a que pueda resultar increíble, un defecto: la pantalla es muy grande y recomiendo coger asiento lo más arriba posible. Hayao Miyazaki vuelve a demostrar que dirigiendo es único y, además, la música de Yuji Nomi acompaña en todo momento. Las imágenes proceden de Ghibliworld.

Seirindo Visual

2008-02-25T22:49:00.003+09:00

El tercer episodio del Museo Ghibli tendrá que esperar hasta mañana al menos. ¿Por qué otro retraso? La visita que he realizado a la editorial japonesa Seirindo Visual hoy mismo, puesto que mi editorial, Dolmen Editorial, publicará en breve la obra Relatos de un Carbonero (Sumiyaki Monogatari) de Shigeyasu Takeno. Obviamente no puedo ser imparcial respecto a ella, pero sí puedo anunciar que desde luego el dibujo y el trasfondo histórico gozan de un detallismo extraordinario.

Ciertamente ha sido un encuentro inolvidable, puesto que Seirindo Visual cuenta en sus filas con autores de la talla del siempre perturbador Suehiro Maruo, el aterrador Hideshi Hino o los conocidos por los lectores españoles Senno Knife y Kanako Inuki. La reunión ha sido de lo más cordial (vuelve a ser secreto de sumario, perdonarán ustedes) he podido tener en mis manos primeras ediciones de la legendaria revista GARO, underground por excelencia y en cuyas cabeceras nos encontramos con nombres de la categoría de Yoshihiro Tatsumi o Yoshiharu Tsuge (autor que nunca veremos en España, puesto que se niega rotundamente a que sus obras sean publicadas en el extranjero, aunque siempre hay una pequeña y única excepción) entre muchos otros. Fue fundada en 1964, aunque en estos momentos ya no se publica de forma física, sino que se realiza en modo on-line, y he tenido en mis manos… ¡el número 9 de ese mismo año en perfecto estado!

He podido ojear varios ejemplares más de años posteriores y la verdad es que ha sido difícil contener las ansias de agarrar varios ejemplares y salir corriendo como alma que lleva el diablo. Para finalizar he podido ojear el recopilatorio del 20th Anniversary e incluso he podido pillar una instantánea para el recuerdo.

Museo Ghibli (2ª Parte)

2008-02-25T02:01:00.003+09:00

Bueno, ¿dónde lo habíamos dejado? Ya me acuerdo. Una vez hemos saludado a Totoro (no hacerlo sería considerado como un acto de herejía de extrema gravedad). Pues procedemos a la entrada y la primera impresión que vamos a tener es la de estar viendo en primera persona los parajes creados por Hayao Miyazaki en Nausicaa. El diseño exterior ostenta esas características aristas redondeadas y las ventanas son prácticamente iguales. Por dentro es ya otra historia, otro mundo aparte.

Hay un mostrador a la entrada en el que unas dependientas te ofrecen la posibilidad de obtener un pequeño folleto-guía del museo en alguno de los idiomas disponibles. Antes de cantar victoria diré que el castellano no está entre ellos desgraciadamente. No obstante, la versión inglesa se antoja más que suficiente. A fin de cuentas no deja de ser un museo de sensaciones y descubrimientos, puestos que no es excesivamente largo. Mientras cambiamos la entrada, una recomendación, mirad hacia arriba. Veréis en el techo un mural pintado con motivos florales en los que podemos descubrir a Totoro, el Gatobús o Nicky con su escoba entre otros personajes “made in Studio Ghibli”. Por supuesto a partir de aquí las cámaras están vetadas. Servidor en la primera visita se hizo el sueco y con “diurnidad” y alevosía pescó una instantánea para el recuerdo.

El siguiente paso es el primer nivel del Museo Ghibli. Bajamos por una escalera y vemos vidrieras de cristal con diferentes imágenes de las películas del Studio Ghibli, realmente impresionantes. El primer nivel se compone básicamente de dos partes: el Cine Saturno y una sala de exposición.

Como todos sabéis, todo el museo fue prácticamente diseñado por Hayao Miyazaki y una de sus lugares más importantes es el Cine Saturno. Un cine a la antigua usanza, en el que se puede ver la sala de máquinas y todo. Con un aforo de aproximadamente ochenta espectadores, es el lugar de peregrinación obligado nada más entrar. En este cine se estrenan todos y cada uno de los cortos de animación que Hayao Miyazaki & Co. Mañana os proporcionaré una reseña del corto que he podido visionar dos veces afortunadamente. Por cierto, no tengo foto del Cine Saturno, puesto que no me gusta que me llamen la atención.

I’m back!…with Pinkys

2008-02-24T00:27:00.002+09:00

Pues sí. Tras unos merecidos días de descanso, sosiego y búsqueda de paz interior y exterior, ya estoy de vuelta. Con más ganas que nunca de dar guerra. ¿Se nota que soy optimista? Ya lo dijo el gran Maestro Yoda: “Do or do not…there is no try”. Así que, pese a que el segundo capítulo del Museo Ghibli se posterga hasta mañana, hoy será un post casi dedicado a cierto sol valenciano que conozco.

Un par de días de descanso

2008-02-20T21:33:00.001+09:00

Pues eso señoras y señores. El cansancio de un servidor tiene límites humanos. El viernes prometo volver con renovadas fuerzas y seguir con los especiales del Museo Ghibli.

Museo Ghibli (1ª Parte)

2008-02-19T00:29:00.006+09:00

Las esperas en general son realmente tensas. Más aún si introducimos la variable “implicación personal de suma importancia de cara a un futuro inmediato”. No obstante, los peores momentos pueden sobrellevarse de diferentes maneras. Yo he escogido algo que me ha calmado los ánimos durante unas cuantas horas hoy: una visita al mundo de los sueños diseñado por el director de Mononoke Hime, el Museo Ghibli.

El Museo Ghibli para alguien como yo significa lo máximo. Y he tenido la gran suerte ya de visitarlo dos veces y de, por lo tanto, ver dos cortos. Voy a intentar de la mejor manera explicar cómo es este museo en el que los niños van y vienen sin ningún tipo de control.

¿Cuál es el primer paso? Pues la compra de la entrada, cuyo precio es de 1000¥ para los adultos y requiere compra anticipada. ¿Dónde se pueden comprar? Pues la opción más fácil es a través de las tiendas de 24 H de Lawson que están escampadas a lo largo y ancho de la capital nipona. Dentro encontraréis unas máquinas parecidas a los cajeros bancarios que permiten la compra entradas para una multitud de eventos. De hecho, normalmente podréis ver el escudo del Museo Ghibli colgado cerca de la susodicha máquina. Permitidme un último apunto en relación con la entrada: se escoge hora. Hay turnos de entrada: 10, 12, 14 y 16 H si no voy errado. Yo he escogido esta vez el de las 12 en punto. Pero que no se preocupe nadie, no se hace con la intención de limitar el tiempo de los visitantes dentro del museo, ni mucho menos. Es sencillamente una manera de hacer que el espacio se aproveche mejor, puesto que muchos visitantes del primer turno no se quedan por la tarde.

El Museo Ghibli se encuentra localizado en el Parque Inokashira-Onshi de Mitaka, al oeste del centro de Tokyo. La forma más rápida de llegar es dirigirse a la estación de Shinjuku (ya sea metro, tren o línea Yamanote) y coger la línea JR Chuo line (como una especia de cercanías). El precio del tren desde Shinjuku hasta Mitaka es de 210¥, así que nos veremos obligados a desembolsar el doble. Dependiendo del tipo de tren que se coja, es decir, rápido o local, se llega antes o después. Personalmente me ha sonreído la diosa de la fortuna y he pillado por los pelos un rápido que se ha saltado la mayoría de estaciones y, tras una breve parada en Nakano, he alcanzado mi destino.

En la estación de Mitaka se sale por la Salida Sur y se siguen las indicaciones para coger el autobús del museo, a todo esto decorado al estilo Mi Vecino Totoro. Y es que si por algo se caracteriza el Museo Ghibli es por el detallismo abrumador que ostenta y el cariño que toda la gente que trabaja allí rebosa. Antes de entrar en el museo ya estás recibiendo diversión a cambio de la entrada que has pagado.

El autobús, aparte de ser relativamente pequeño, iba lleno hasta los topes. Me he tenido que situar en los escalones de salida, si no hubiese sido imposible alcanzar el turno que había escogido con la entrada. El trayecto dura aproximadamente unos cinco minutos como mucho y te deja justo delante de la entrada. Obviamente también se puede ir andando y no tiene pérdida puesto que hay señalización exclusiva del museo que es una auténtica delicia, marcándote incluso los metros que te faltan para alcanzar tu destino.

Tras dejar el autobús, un consejo, no vayáis directamente a la entrada, dirigíos hacia la izquierda. Más que nada es que queda feo no saludar al principal anfitrión del museo. ¿Quién se negaría a comprar una entrada a Totoro? Si es que trabaja más que ninguno…

P.D.: la entrada posee tres fotogramas de una película del Studio Ghibli al azar. Foto mañana.

Lo prometido es deuda: Jumbo Pokémon

2008-02-18T00:54:00.002+09:00

Ya os comenté que durante mi viaje relámpago para intentar cumplir mi "misión personal" en Hokkaidō tuve un encuentro de lo más inesperado. Un encuentro relacionado con el mundo de la aviación y el manga y el anime al mismo tiempo. Y es que, señoras y señores, surcar los cielos ya no es lo que era…

Statue of Liberty!

2008-02-16T23:42:00.006+09:00

¡Pero bueno! ¿Quién narices ha plantado esto en medio de Odaiba? ¿Pero esto no era Tokyo, la capital de Japón? Lo que hay que ver...

El reloj de Hayao Miyazaki en la Torre Shiodome

2008-02-16T22:57:00.002+09:00

A principios del año 2006 en AniMangaWeb dábamos la noticia de la creación de un reloj por parte de creador de El Castillo Ambulante, Hayao Miyazaki. Pues bien, hoy tras una larga incursión por la zona de Odaiba (que merece no un post, sino un blog aparte por el divertimento que ofrece a sus visitantes), a la vuelta me he topado de lleno con dicho reloj.

El diseño del reloj le costó a Hayao Miyazaki la friolera de cuatro años y sus dimensiones son diez metros de largo y dieciocho de ancho. La empresa que realizó el trabajo fue la misma que se encargó de la construcción del robot de Laputa, Castillo en el Cielo que mora en el tejado del Museo Ghibli (lugar al que acudiré el próximo lunes por segunda vez y, por lo tanto, finalmente habrá ya no especial, sino especiales del museo de ensueño de la factoría Miyazaki/Takahata).

En lo que respecta al reloj, decir que es absolutamente impresionante. Sus dimensiones son apabullantes y la imaginación desplegada por Hayao Miyazaki alcanza sus máximas cotas. Es relativamente complicado encontrarlo, pero si se realiza el trayecto hacia Odaiba con el tren desde Shimbashi (por cierto, no va tripulado y recorre el gran puente Rainbow Bridge) se puede situar perfectamente. La mejor parada es la anterior a Shimbashi, Shiodome (obviamente). En apenas dos minutos estás delante de esta magnífica obra de arte.

Comentar que tiene horarios estipulados para las funciones especiales, únicamente en ciertas horas se despliega todo su potencial artesanal y artístico. ¿Cuáles son esas horas? Fácil, he fotografiado el cartel de las “funciones horarias” por si alguien tiene pensado realizar un viaje en fechas futuras a la capital nipona que duran aproximadamente unos cinco minutos. Se nota que lo estaba diseñando a medida que dirigía el largometraje que se basaba en el libro de la escritora británica Diana Wynne Jones. Un auténtico “must see” para cualquier visitante.

Infierno blanco (2ª Parte)

2008-02-15T23:06:00.003+09:00

¿Dónde lo había dejado? ¡Ah, sí! Tras dejar los puestos de avituallamiento y recoger a una pila de turistas australianos que son los auténticos protagonistas del negocio en invierno, llegué a Niseko tras otra hora de autocar. Y la verdad es que la sensación de estar en medio de la nada al lado de unas pistas de esquí me hizo dudar de lo lindo sobre el propósito de mi “misión”.

No obstante, como buen extremista que me considero, tras bajar del autocar y ver que los casi -10ºC (a todo esto en noche cerrada y sólo con las luces de los comercios como guías) se soportaban realmente bien y que la nieve te la sacudías sin problemas, pues las buenas sensaciones volvieron a aparecer de inmediato. Tras finalizar “mi misión” en inglés me alojé en una pensión, de las muchísimas que hay, dedicadas única y exclusivamente a la temporada invernal. Y he de decir que estaba muy bien, su situación y su calidad interior. Todo realmente limpio, muy limpio y la chica japonesa encargada una gran persona que incluso me dejó utilizar el ordenador de la empresa para revisar el correo y tuvo incluso la amabilidad de conversar conmigo en japonés y corregirme las frases.

A todo esto, sin haber apenas comido por el viaje extenuante, pedí recomendación culinaria y me comentó la chica anterior que fuera a un japonés en una de las pocas carreteras de que consta el pueblo. Una aventura oigan ustedes. Salir era demostrar tener agallas puesto que en mitad de la tormenta de nieve, el frío se lleva bien, pero las ráfagas de viento cargadas de nieve son mortales de necesidad. Eso sí, pasear entre los edificios sin distinguir calzada de acera y ver auténticos muros de nieve que cubren casi edificios enteros es algo indescriptible.

El restaurante japonés estaba llenísimo, a rebosar, aunque tuve suerte y hubo un puesto libre en la barra que ocupé a la velocidad del rayo. Bien la comida y nada mal el precio para ser típica oferta complementaria turística. Tras la cena, otro paseo sólo para valientes, las fotos de rigor y a descansar no sin antes ver una película en v.o. a través de la gigantesca pantalla plana que tenían en el hall de la pensión.

Según parece, Niseko está muy vivo en invierno, pero en verano son familias japonesas las que ocupan el hueco dejado por los esquiadores. Se realizan actividades de verano como senderismo o rafting. Sin duda, una gran época del año puesto que los parajes son formidables para tales fines. Lo único malo es que el pueblo directamente muere. Muchos restaurantes cierran y se quedan allí con lo mínimo y necesario. Si necesitas algo especial ya te tienes que desplazar a Kutchan, la villa cercana y que es mucho más grande. La distancia en coche a Sapporo, la capital de Hokkaidō, es de dos horas aproximadamente.

Ya por la mañana, otra vez viajecito de marras en autocar, con la tormenta amainando pero con las pistas de esquí cerradas lo que hizo que los australianos que compartían hospedaje con un servidor empezaran a soltar insultos contra todo el mundo en susurros (Anécdota culinaria: me sirvieron un pancake de plátano inabordable, todavía no sé cómo narices conseguí terminarlo, supongo que sería mi instinto de supervivencia). Como siempre unas fotos para el personal.

Infierno blanco (1ª Parte)

2008-02-15T01:40:00.003+09:00

Si esperáis saber si al final voy a poder mudarme a Japón, tendréis que esperar todavía unas horas, puesto que hasta el sábado no habrá fumata blanca. Eso sí, crónica del viaje la vais a tener e intentaré que sea lo más detallada posible para el disfrute del respetable. La verdad es que jamás había experimentado un viaje tan relámpago y a su vez tan espectacular. Me hacía bastante ilusión hace esta rápida incursión en la isla de Hokkaidō, una auténtica belleza desde el punto de vista ambiental.

Desde el inicio, se avecinaba un viaje bastante increíble, con muchísimas experiencias nuevas. Y no tardó mucho en concretarse dicha aseveración ya que el trayecto en avión que me llevaba desde el aeropuerto de Haneda hasta el aeropuerto de Chitose, bastante curioso al cursar una planta semicircular sin anexos algunos salvo el de una pequeña base aérea militar, lo realicé en un Boeing 747-400. ¿Os suena el modelo? Sí, un jumbo para un trayecto de apenas una hora y media cuando estos aviones suelen ser destinados por regla general para cubrir rutas intercontinentales. Como se dice en el cómic de Frank Miller, 300, “buen comienzo”. (Anécdota aeroportuaria: al lado de mi jumbo, había otro jumbo decorado todo él con los personajes de Pokémon…mañana prometo subir fotografías de dicho avión que es totalmente escandaloso).

Al llegar a Hokkaidō, pues todo blanco. Nieve por doquier, con profundidad de más de dos palmos. Eso sí, un día soleado que permitía apuntar el frío de -7ºC con bastante tranquilidad. Pese a que algunos podáis pensar que la temperatura era bastante extrema, he de decir que el frío es seco en esa parte de Japón. Lo que significa que una vez se abriga uno adecuadamente el frío pasa “relativamente” desapercibido. Desde aquí, una lánguida jornada en autocar hasta Niseko, el destino final, parando previamente en Rusutsu (otro centro de ski de bastante categoría parece ser) y un lugar llamado Forest, que no deja de ser un centro de avituallamiento en la carretera para descansar las piernas y comprar cuatro cosas básicas. Eso sí, menudo centro de avituallamiento, parecía más bien un supermercado. (Anécdota musical: al lado de los baños había un piano de cola… ¡automático que deleitaba a la gente que iba al baño con las bandas sonoras de Sonrisas y Lágrimas y Casablanca!). Salir del autocar y andar por la nieve fue una grata experiencia, pese a que te podías hundir en la nieve hasta la rodilla en algunas zonas.

Sin embargo, lo que más me llamó la atención es la nieve en sí. No es como la que he sufrido en algunas partes de España, es decir, húmeda a más no poder, más bien lo contrario. La nieve en Hokkaidō es realmente seca y te la puedes sacudir de encima con suma facilidad y las prendas apenas se humedecen. Algo que agradecía al no llevar el calzado adecuado para esta peregrinación blanca. A todo esto era increíble ver los parajes anegados de nieve con estampas fotográficas estilo “postal” a ambos lados de la calzada.

Para que la crónica no se haga excesivamente larga, como siempre unas cuantas fotografías cortesía de la casa.

¡Espartanos!

2008-02-12T23:39:00.001+09:00

Señoras y señores, el destino me llama. Ese destino se llama Hokkaidō y tiene la gentileza de recibirme con trombas de nieve y unos magníficos -15ºC de temperatura. Salgo mañana y vuelvo al día siguiente...con pan bajo el brazo o con la cola entre las piernas, si se me permiten los símiles de la lengua de Cervantes. Así que en estos dos días, no habrá entradas con el permiso del respetable.

Una imagen vale más que mil palabras

2008-02-12T02:09:00.000+09:00

Zona: Shibuya. Lugar: Hachiko Statue. Fecha: 11/02/2008. Hora (local time Japan): 23:00 pm. Significado de los carteles en inglés: ¡Abrazos gratis!

PD: también ofrecían la posibilidad de entonar el cántico "Happy Birthday to you" a petición del interesado.

Este relato está basado en hechos reales

2008-02-10T22:40:00.000+09:00

Hagamos un ejercicio mental, de imaginación. Cojan ustedes una famosa galleta María y hagan el favor de partirla por la mitad. Deja una mitad y a continuación doble la otra mitad restante. ¿Qué obtiene? Pues el tamaño de los copos de nieve que ayer caían en el centro de Tokyo y que dejaron en menos de una hora cerca de tres dedos de capa blanca en la capital nipona. De hecho, juraría que incluso hacían daño si te golpeaban.

Y es que ayer fue un día frío como pocos por la mañana, pero nada que un buen abrigo no pudiese superar. No obstante, no tenía ninguna actividad cultural programada, sino que había quedado con otra de mis compañeras japonesas de la beca, Shiori, y su novio (un gran tipo con buen sentido del humor y con el que pude charlar gratamente sobre múltiples temas, todo hay que decirlo). La verdad es que como ya había saboreado muchos de los mejores sitios de Tokyo, directamente les pedí que si íbamos a ir a cenar me sorprendieran con un sitio curioso o fuera de lo normal. ¡Y vaya si lo consiguieron! El restaurante en cuestión se llama The Locker y está localizado en Shibuya.

A priori parecía ser un local de estos oscuros interesantes que tiene Tokyo en algunas plantas bajas de los centros más importantes. Pero esto no era un bajo, era directamente bajar a quince o veinte metros bajo tierra, a la ultratumba. Para empezar, había estos lucecitas de rayos en el suelo en plan “hotel del terror” que acongojan a cualquiera cuando delante tienen a un muñeco encarcelado con cadenas que apenas se ve, pero que te pega el susto padre cuando se empieza a mover cual muñeco diabólico drogado de patatillas “matutano”. Tras esto, y la caverna que tienes que franquear con el riesgo de pegarte un topetazo de órdago al no haber luz, pero sí escalones traicioneros, llegas a la puerta de entrada al local. ¿Quién está allí? Pues un camarero vestido de prisionero de los años cuarenta que te toma nota y te guía hasta otro punto del local. Aquí ya fue como diría Mafalda “el acabose del empezose”. Sale una chica vestida de guardia de prisiones con prendas de látex y minifalda (que parece más bien un cinturón)… ¡con unas cadenas que acaban en esposas! Me temía lo peor y más sabiendo que mis amigos jamás habían estado antes y que era una recomendación de una de las amigas de Shiori.

Así que tras unas breves palabras en Japonés, veo que mis amigos me apuntan con el dedo (algo me decía que no podía ser bueno) y acto seguido se acerca la chica de prisiones (mientras mis amigos me dicen que voy a ser arrestado) y me pone una de las esposas. Obviamente, no salía de mi asombro. A todo esto mis amigos, partiéndose por las esquinas. Y de aquí esposado me llevó la chica hasta… ¡una celda! Menos mal que ahí se calmó la cosa y dentro había una mesa baja con cojines para sentarse en el suelo y un menú para pedir comida. Cuando entramos, cerraron la puerta de barrotes que tiene la jaula (creo que tiene cerca de treinta en total) y ya empezamos a comer. Era curioso ver como los cócteles reciben nombres extravagantes como “Experimento Humano”. Mi amiga de hecho se pidió uno un poco especial y le trajeron vasos de ensayo y probetas para que se lo hiciera ella misma con un cuentagotas. Simplemente alucinante.

A todo esto, Shiori me comenta que uno de los carteles pone lo siguiente “un monstruo va a liberarse y van a pasar cosas”. La verdad, tras lo acontecido, era lo menos raro que me podía esperar. No obstante, volvía a subestimar la intensidad del lado oscuro de la fuerza que se ha apoderado de dicho local. En un abrir y cerrar de ojos (mientras degustábamos diferentes platos, todos ellos excelentes) se fue la luz. Pensé, “lo que faltaba, con lo oscuro que está esto, verás tú para salir de aquí…pasaremos las de Caín”. Pues no, era una artimaña urdida vilmente por los empleados que se disfrazaron en plan “viva Halloween, las verbenas, el vino tinto y todo lo que se le parezca” y con caretas horrendas y demás harapos empezaron a asustar a los clientes. La histeria campaba a sus anchas en aquellos momentos. Gritos por todos los lados (de hecho, fui testigo de cómo uno de los camareros vestido de Freddy Krugger agarraba del cuello a un pobre nipón y lo zarandeaba sin piedad mientras este jadeaba y palidecía ante el respetable. Lo nunca visto por un servidor.

¿Ahí se queda todo? Pues no. Aún faltaba el remate final. Las chicas de prisiones salieron de algún lugar con linternas de neón cegadoras (con hilo musical de Los Cazafantasmas) y se llevaron esposados a los “monstruos”. Un espectáculo sin precedentes que sin duda querré repetir (y no, no lo digo por que le esposen a uno…quizás uno de los mayores anhelos del sexo masculino por antonomasia). Os dejo un par de fotos. Pido disculpas por la calidad, fueron tomadas con el móvil.

Me han tomado el pelo...

2008-02-09T00:03:00.000+09:00

Hoy ha sido un día de descanso salvo por mis visitas a la Embajada Española en Japón y al Instituto Cervantes recién inaugurado en Tokyo. Así que voy a relataros una experiencia casi religiosa: la experiencia de cortarte el pelo en Japón.

De hecho, era uno de los recuerdos más curiosos que guardo de mi primer viaje a Japón. Durante la beca teníamos que asistir a una serie de reuniones oficiales y había que lucir traje y corbata. La última era la más importante y decidí que me tenía que cortar el pelo. Me dejé guiar por una de las recepcionistas del hotel en aquel momento para elegir peluquería. No quería irme tampoco a la otra punta de la capital nipona, así que me dijeron que en el edificio World Trade Center, un edifico repleto de oficinas y negocios, aparte de albergar un mirador situado a la nada desdeñable altura de 152 metros. Allí se encuentra la peluquería New Barber (Shinbashi Hamamatsucho Kanda), que tiene en plantilla a una gran cantidad de peluqueros.

La primera vez que fui mi japonés era muchísimo más básico que ahora (al menos ahora me defiendo con oraciones simples, preguntas básicas, vamos lo que permite el haber estado estudiando apenas unos pocos meses) y simplemente fue una conversación de besugos, puesto que el chico que me atendía, independientemente de ser un gran peluquero (que no lo dudo), no sé cómo narices aprobó los exámenes de inglés de secundaria. Cero zap…digo, patatero (a veces me sale la vena política...すみまさん). Así que tras una conversación de casi diez minutos y varias hojas con imágenes de tíos con diferentes peinados, conseguí que me entendiera…a medias. El corte fue perfecto, pero al final no sé qué demonios entendería cuando le dije que me iba a peinar igual, que al final con el secador me creó un remolino en el pelo. Muy espectacular si vas “a la moda”. ¿Resultado? Cuando pagué me fui al baño más cercano a empaparme el pelo para volver a sentirme de nuevo persona.

Esta vez ha habido mejor comunicación, una vez que vino un chico que sabía algo de inglés y hacía esfuerzos por entender mi japonés (aunque estoy seguro que el primer chico que intentó atenderme en esta segunda vez desconoce que en otros países se hablan lenguas diferentes, llamadas idiomas cuando se estudian).

Lo mejor de todo es el proceso. Da gusto ir a cortarte el pelo. Te da la sensación de que van a nombrarte caballero o algo por el estilo. Como mínimo gastan cerca de cinco toallas por persona más la típica cinta para el cuello y dos protectores enormes de plástico tamaño delantal por si las mocas. Durante la “ceremonia” se fijan y vuelven a fijar en cada parte que acaban de cortar y la retocan mil veces. Te muestran con la ayuda del espejo como queda esa primera parte por si hay que rectificar al principio y luego continúan. Demuestran una profesionalidad envidiable desde cualquier punto de vista. Te piden disculpas cada vez que quieren limpiarte la cara o hacer que te muevas para que ellos puedan cortar con mejor ángulo o posición. Poca máquina y mucha, muchísima tijera…mejor dicho, tijeras. Empleó conmigo por lo menos cinco tipos diferentes. No me había pasado en la vida. A todo esto decir que tienen un menú extensísimo, con muchas modalidades. Yo elegí simplemente corte y lavado, con un precio final de 1800¥ (en Palma de Mallorca pago más y no me lo lavan nunca). Luego el lavado, que dura también bastante tiempo, el secado, peinado e incluso para rematar la faena una toalla caliente para que te limpies la cara. Dicho esto, uno acaba y puede irse directamente a una boda o un bautizo.

Al final, el chico en japonés-inglés me explicaba las palabras técnicas por si volvía de nuevo allí (cosa que haré si tengo ocasión sin dudarlo). Aunque hay algo que me chocó sobremanera. Si bien el precio es el que pone el menú, si al pedir cita por adelantado eliges a un peluquero en concreto hay un recargo de 800¥. Tiempo total que estuve sentado: más de media hora, cuando por regla general estoy unos diez minutos en Palma.

Bueno, como no quiero dejar ninguna entrada sin imágenes, ahí os dejo el edificio de la Embajada de España en Japón. Me he dado cuenta de que guardan con gran recelo algunas costumbres de la madre patria, como el horario de atención al público, de 9:30 a 14:30 H de la mañana, pero en ese intervalo hay que descontar el tiempo para el "bocata" y la comida. Lo mejor de todo es que al menos puedes ir en metro y llegas enseguida.

¡Banzai!

2008-02-07T23:32:00.000+09:00

Lo reconozco, hoy me he emocionado de lo lindo, además de haber, por fin, disfrutado de unos de los lugares que hacía siglos que quería visitar, el Santuario de Yasukuni. No pretendo dar clases de historia, ni mucho menos, pero voy a intentar explicar a grandes rasgos qué significado guarda dicho santuario.

Fue construido durante el período de gobierno del Emperador Meiji, quien llevó a cabo la imparable modernización de Japón tras abolirse el gobierno militar anterior (Bakufu), para rendir homenaje a todos los caídos, tanto japoneses como coloniales (coreanos y taiwaneses), en las diferentes guerras en la que se ha visto involucrado el País del Sol Naciente. Este santuario sintoísta llevó un nombre diferente, pero adoptó el de Yasukuni Jinja en 1879 y muchas décadas después, tras la derrota nipona en la II Guerra Mundial, se desvinculó del gobierno.

Es un lugar que a raíz de ciertas visitas realizadas por diferentes primeros ministros de Japón, sobre todo del célebre Jun’ichirō Koizumi, ha levantado ampollas en los países vecinos como China o Corea del Sur. ¿Por qué razón? Hay muchos criminales de guerra japoneses, condenados tras la guerra, que son venerados en este santuario, pero a partir del año 1978 unos cuantos criminales de guerra clasificados como Clase A, incluido el famoso primer ministro japonés Hideki Tōjō empezaron a ser considerados como mártires. Desde entonces todas las visitas que se realizan por la máxima autoridad gubernamental son consideradas como un auténtico desaire por los países asiáticos que he nombrado anteriormente. Y esto es más o menos, a grandes rasgos, lo que supone el Santuario de Yasukuni.

Por todo esto y por mi afición a la II Guerra Mundial he realizado una visita en condiciones acompañado de un sol radiante y no he podido quedar más satisfecho con lo visto. Pese a mantenerse gracias a subvenciones privadas, el santuario está cuidado al detalle, además tiene la ventaja de encontrarse al lado de una estación de metro, así que es imposible perderse por las inmediaciones. La entrada es increíble, llena de banderas de Japón, incluyendo la legendaria bandera del Sol Naciente, propiedad de la armada japonesa hasta la II Guerra Mundial y siendo en estos momentos en símbolo de las Fuerzas de Autodefensa. Todo repleto de furgones negros con las banderas ondeando a ambos lados de los pequeños aparcamientos habilitados de forma desordenada.

Me he encontrado con bastante gente por la mañana, pese a ser un día laborable, que iba a rezar tranquilamente quién sabe si por algún antepasado. Pero el santuario en sí, pese a ser ciertamente espectacular, no deja de ser parecido a otros que he podido ver hasta la fecha. No obstante, lo mejor es el museo militar y de guerra que se localiza al lado del santuario. Si algún lector es amante de la historia japonesa es, sin duda, un lugar de obligado visionado. Nada más entrar te encuentras con un Zero Japonés (caza aéreo utilizado por Japón durante la II Guerra Mundial), los submarinos tripulados por un único marinero (tan sólo queda uno sin destruir), y otro tipo de maquinaria bélica totalmente restaurada.

El museo se divide en dos plantas y toda la colección permanente realiza un repaso bastante completo a todo lo acontecido desde las primeras eras, pasando por la interesantísima etapa de unificación de Japón, hasta la finalización de la II Guerra Mundial. Nombres como Minamoto no Yoritomo, Nobunaga Oda, Ieyasu Tokugawa, Comodoro Perry entre muchísimos otros copan este museo de historia militar.

Una de las secciones más apasionantes es la que explica la creación de los pilotos Kamikaze y en qué tipo de aviones volaban. De hecho, existe una réplica de una de sus aeronaves que he podido ver in situ y que os adjunto en la última foto. El único pero que le pongo al museo es que no todas las vitrinas constan de placas explicativas en inglés y esto le resta algo de encanto al museo. Precio de la entrada: 800¥.

INTIMΛ

2008-02-07T01:54:00.000+09:00

Cada día intento buscar un titulo más extraño. Esta vez incluyendo una letra griega. ¿A qué viene todo esto? Pues a que el día ha sido de lo más extraño desde el punto de vista climatológico. A primera hora nubes y claros, a media mañana amago de tormenta de nieve, durante la sobremesa lluvia que por la noche se ha visto acompañada de un aire gélido que parecía venir de Siberia. Así que salvo darme ciertos paseos por algunas librerías que me interesaban, localizadas cerca de Shibuya, hoy no ha habido nuevas visitas culturales por mi parte, pese a que tenía planeado rendir homenaje a los caídos japoneses en el Santuario de Yasukuni. Quizás mañana si el tiempo acompaña.

Así que voy a rescatar algunas cosas que he ido viendo, pero que he obviado hasta la fecha para que las entradas del blog no fueran consideradas como volúmenes enciclopédicos. ¿Os acordáis de mi paseo al estilo “Blitzkrieg” por Ginza del que os hablé hace poco? Pues bien, realmente fue algo más largo.

La zona de Ginza es, sin duda alguna, la zona dedicada en exclusiva a las grandes marcas de ropa, perfumería, cosméticos y repostería. Los precios se disparan, aunque si se busca bien se puede encontrar algo más o menos asequible. En Ginza es donde he visto más anuncios con personalidades occidentales como principales protagonistas (no sé porqué, pero Tommy Lee Jones está por todas partes en Tokyo en estos momentos). El punto más importante es el cruce y de ahí nacen las cuatro arterias principales de Ginza. Además de toda la retahíla de marcas, es una zona dedicada a la cultura teatral, puesto que los principales teatros de la ciudad se encuentran ahí. El mejor, desde mi punto de vista (me encanta el Kabuki) es el Kabukiza, uno de los más tradicionales y que casi siempre cuenta con una afluencia increíble. Tuve el privilegio de asistir a una representación de Kabuki el año pasado, pagando únicamente 1000¥. Aunque tuve que estar de pie, mereció muchísimo la pena. Luego tenemos los teatros Shinbashi Enbujo Theater, con cerca de mil quinientas localidades, y el Tokyo Takarazuka Theater que tiene como particularidad que todos los integrantes de la compañía Takarazuka son mujeres.

No obstante, no sólo del teatro vive Ginza, sino que se alimenta también de dos lugares emblemáticos: el Sony Building, en el que la marca Sony tiene un pequeño museo que espero visitar en breve, y el Tsukiji Market, mercado gigantesco dedicado casi en exclusiva al pescado... ¡que se abre a las cinco de la mañana y por el que se dice que pasa casi la cuarta parte del pescado del mundo! Será difícil encontrar transporte a dichas horas, pero según me comentó el Sr. Akira Kashima, en torno a las ocho de la mañana se celebran subastas y es interesante ir a verlas. Además de que hay restaurantes de sushi en los que el pescado todavía aletea prácticamente.

Lo más destacable de mi primera incursión en este distrito de la capital nipona fue encontrarme de sopetón con una mini exposición de coches Nissan de un lujo abrumador. Justamente terminaba ese día, así que tuve muchísima suerte de pasar por allí durante las últimas horas de la misma. Se habían expuesto dos coches en la primera semana y otros dos en la segunda, la mía: el Nissan GTR (deportivo negro que me pareció más o menos normal) y el Nissan INTIMΛ, que merece todos los elogios posibles. No es que sea únicamente espectacular el diseño tanto interior como exterior, sino que encima ¡tiene su propia línea de complementos de perfumería y marroquinería! No me atreví a preguntar el precio por miedo a un colapso neuronal, pero me quedé con las ganas de subir dentro. Disfrutad de las imágenes como siempre.

R... de regalos

2008-02-05T23:30:00.000+09:00

¿Por qué pongo la “r” en mayúsculas? Pues porque los regalos que he recibido hoy, sin duda sin merecerlos, son de una calidad increíble y seguramente los mejores recuerdos que tenga de Japón, junto con los amigos que hice durante mi primera estancia en este país. Eso sí, es muy posible que esos recuerdos, si dios quiere, residan conmigo en Japón durante mucho tiempo (de hecho, cuanto más mejor).

Si ayer os explicaba que el día, climatológicamente hablando, había sido bastante bueno, el de hoy ha sido aún mejor. Bastaba con una chaqueta para pasear por Tokyo, con un sol que me ha hecho recordar gratamente esas mañanas primaverales de Palma de Mallorca. Cerca de 15ºC, eso lo dice todo. No obstante, hoy no ha habido lugar para visitas culturales, sino que he dedicado todo el día a los quehaceres editoriales de Dolmen Editorial. En total han sido dos reuniones. La primera en el edificio central de la todopoderosa Shogakukan y la segunda en las oficinas de Tezuka Productions. Todo esto gracias al patronazgo del Sr. Akira Kashima, quien realiza las veces de intermediario entre Dolmen Editorial y las mentadas casas editoriales japonesas y a quien le doy las gracias por su amabilidad.

A las dos de la tarde se había concretado la primera reunión y he vuelto a ser recibido por los responsables de Shogakukan con los que Vicente (director de Dolmen Editorial) y un servidor tuvimos ocasión de entrevistarnos durante la pasada Feria del Libro de Frankfurt. Como siempre una reunión de lo más amena. Obviamente no puedo relatar los detalles del encuentro al estar amparados por el tan conocido “secreto profesional”. Sin embargo, sí puedo relataros la excursión guiada que he podido realizar por las gigantescas oficinas del Edificio Shogakukan (puesto que es un edificio entero). Sencillamente impresionante. Con plantas dedicadas exclusivamente a cierto tipo de revistas o libros.

Pasear por la planta donde la revista Shonen Sunday (por cierto, he estado hablando personalmente con su editor jefe) o sus hermanas para adultos Big Comic son planificadas y demás ha sido una experiencia casi religiosa. He tenido la sensación de estar peregrinando a tierra santa. Y lo mejor de todo es que pese a que había mucha gente trabajando a esas horas del mediodía, mi guía me decía que las oficinas estaban casi vacías y que era por la noche cuando la actividad se volvía frenética de cara a cierres de revistas y las tantas miles de publicaciones que Shogakukan lanza cada mes. Una auténtica locura (eso sin mencionar que tienen un departamento única y exclusivamente dedicado a editar revistas para profesores recién salidos de la universidad que les enseñan cómo impartir sus primeras lecciones, algo que mucho me temo sería inviable no sólo en España, sino en toda Europa). Naturalmente, por pura cortesía, no he querido indagar en la posibilidad de realizar fotografías. ¿Y los regalos? Pues en esta primera reunión los regalos han sido los siguientes: un calendario del 2008 con imágenes de Cross Game de Mitsuru Adachi, un libro de imágenes de gatos, una revista para niños/as de segundo grado de primaria con unos regalos, un libro para aprender japonés para niños japoneses de primaria y, lo mejor de todo, el diccionario Japonés-Español de Shogakukan, que es considerado posiblemente el mejor en su materia en Japón y cuyo precio de mercado es de 6,600¥. Ya no me tendré que comprar uno en España.

Tras la reunión, y sin apenas tiempo para comer, nos hemos dirigido a las oficinas de Tezuka Productions. Un curioso edificio que antes era una escuela, pero que fue comprado y remodelado para servir de cuartel general para la gestión del legado del gran maestro. La reunión ha vuelto a ser realmente amena, más aún cuando Dolmen Editorial acaba de anunciar la licencia de su primer título de Osamu Tezuka de cara al Salón Internacional del Cómic de Barcelona. He vuelto a tener el privilegio de merodear por el edificio y la verdad es que ha sido algo abrumador. ¡Todo estaba decorado con originales de Osamu Tezuka a color! Y además, una estatua de Astroboy daba la bienvenida a los visitantes. La planta baja estaba atestada de merchandising de todos y cada uno de los personajes creados por el autor de Black Jack. Una auténtica delicia. ¿Y los regalos? Pues nada más y nada menos que el catálogo Tezuka, The Marvel of Manga realizado en inglés para la exposición que tuvo lugar en el National Gallery of Victoria (Melbourne, Australia) a finales del 2006. Una obra de arte hecha catálogo. Os dejo con una fotografía estilo "collage" de mis nuevas pertenencias.

Calma tras la tormenta

2008-02-05T01:27:00.000+09:00

El día ha sido radiante en todos los aspectos, pese a que a partir de las cinco de la tarde aproximadamente el viento gélido ha vuelto a campar por sus anchas por la capital nipona. Pese a éste último detalle, el sol ha brillado e incluso ha llegado a hacer calor al mediodía, bastando una simple chaqueta para pasear a lo largo y ancho de Asakusa, destino del día.

No obstante, hoy era un día que iba a planificar, valga la redundancia, dos días venideros. ¿A qué viene todo esto? A que ya he fijado las fechas de mi viaje relámpago a Hokkaido (aunque mi destino final es Hirafu, un lugar en medio de las montañas nevadas de la isla norteña del archipiélago japonés).

Estaré fuera exactamente veinticuatro horas. He escogido ANA como compañía aérea al haber ya volado con ella durante mi primera estancia en Japón, realizando el trayecto de Fukuoka a Tokyo. El precio en clase turista con tasas incluidas ha sido de 29,000¥ y el trayecto apenas dura una hora y media aproximadamente, desplazándome desde el aeropuerto de Haneda a Chitose. Tras llegar a Sapporo, dos horas de camino hasta Hirafu y a cruzar los dedos se ha dicho.

Ha sido realmente entretenido el proceso de adquisición del billete. La chica de la agencia de viajes, bastante joven por cierto, ha directamente impreso hojas de la web de ANA (supongo que a través de un portal dedicado a agentes de viajes) y al terminar la transacción simplemente ha impreso dos hojas para los dos vuelos y listos. Añadir que me he visto obligado a escribir mi nombre en Katakana para que pudiera leerse en dichas hojas, es decir, así: ミゲル　オルテガ. Otro de esos recuerdos que se te quedan grabados para siempre supongo.

Nada más terminar, como un rayo me he dirigido a Asakusa para realizar una serie de visitas que se quedaron en el tintero la última vez: Sensoji Temple, Asakusajinja Shrine y Nakamise, principalmente. Todas las paradas están conectadas entre sí. Nakamise es una calle que rondará los trescientos metros de largo, pero tiene la particularidad de que está repleta de tiendas que datan del Período de Edo. Como es lógico muchas de ellas han acabado digamos “sucumbiendo” a las técnicas de venta rápida de cara a los turistas, en su mayoría coreanos y chinos (con la peculiaridad de toparme con un grupo de Boy Scouts de USA con los nombres colgando de sus cuellos y con sus auténticas vestimentas). Atestada de gente de toda clase y condición, lo mejor son los pequeños puestos familiares de dulces en los que los propios cocineros te muestran casi delante de tus narices cómo se hacen (algo habitual en todo Japón). Pero es realmente espectacular la estampa que deja al fondo de la calle la entrada al Sensoji Temple, el más viejo de Tokyo y con una típica linterna japonesa inmensa a la entrada, además que aún quedaban vestigios de nieve. Como por la mañana hacía todavía algo de fresco, el puesto que más atraía a los turistas era uno cuyo reclamo consistía en el siguiente cartel: “Típico sake japonés dulce a 200¥ el vaso”. Servidor al estar de servicio decidió proseguir con la visita cultural.

Luego venía la zona de purificación. Esta vez creo que con dos etapas. La primera una especie de urna gigantesca en medio de la calle en la que se ponían, si no voy errado, barritas de incienso. Pues eso era todo un peligro para la gente mayor que se acercaba con gran ilusión y salían con una tos de espanto, casi pidiendo una ambulancia. Y la segunda, ¿cómo no?, la fuente para la purificación de manos y boca (algún turista se saltaba a la torera lo “no beber del cazo directamente” desgraciadamente).

Justamente al lado se encuentra el Asakusajinja Shrine, cuyo principal aliciente es el Sanja Festival, uno de los festivales tradicionales más importantes de Japón. Se ve que las celebraciones allí son realmente buenas. Lástima no haber coincidido con las fechas.

En general, Asakusa es una zona bastante tradicional, donde abundan las tiendas de quimonos, con todo tipo de precios, colores, complementos. Destaco a una señora que dibuja en vivo y en directo sobre una típica toalla japonesa un dragón con una precisión increíble. No he querido hacer una foto de la escena, pero creo que me he quedado embobado junto a una pareja de coreanos por los menos diez minutos.

Si pasamos al tema de las anécdotas, que se está convirtiendo en una pseudo-sección de cada una de las entradas de este blog, hoy volvemos a tener partida doble. La primera ha sido ver como un hombre bajaba a toda pastilla unas escaleras del Sensoji Temple y bloques de nieve que caían del tejado le iban cayendo por todos los lados a diestro y siniestro. Si el más grande le hubiese dado, igual el pobre pasa la noche en urgencias. Finalmente, cuando ya me dirigía de vuelta al hogar y tras haber realizado una incursión estilo “Blitzkrieg” por Ginza, necesitaba mirar la mejor línea de metro para la conexión, puesto que el pase mensual me limita ciertas líneas, pero a veces puedo coger varias en una misma estación. Pues bien, mientras me dirigía al primer metro miraba la siguiente conexión un hombre, no japonés, me pregunta: “Do you know where you are going?” (“¿Sabes a dónde te diriges?” o “¿Sabes a dónde vas?”) a lo que he respondido amablemente “Yes, thank you”. Sólo realizaba una parada con el primer metro para luego conectar con el metro que me llevaba a Ikebukuro. ¿Adivinad con quién me vuelvo a encontrar nada más bajar del vagón? Pues sí, con el mismo hombre que se había bajado de otro vagón… ¡y estaba mirando el mapa de las líneas de metro de una columna! Pero la repanocha ha sido cuando el tío se ha vuelto a subir al mismo vagón. Menos mal que sabía mi camino, que si no, hubiese acabado en Nagoya o más lejos aún.

¿Quién dijo miedo? (Para los allegados "Here I come...")

2008-02-03T23:02:00.000+09:00

No sé si sabéis que Japón es uno de los países en los que más nieva del mundo. De hecho, creo que hasta hace poco era el primero, sobre todo por los quince metros de nieve al año que recibe Hokkaido, la isla de Japón situada al norte. Pues bien, hoy he tenido una gran muestra de dicha característica. La nieve en Tokyo.

Sí, señoras y señores. Ha nevado y todavía lo sigue haciendo y con bastante fuerza. La verdad es que ayer ya anunciaba nieve el gadget japonés que tengo instalado en el windows vista, pero no pensé que fuera a ser una tormenta tan sumamente grande y, sobre todo, duradera. Así que he desayunado con varios dedos de nieve. Como no soy propenso a estar en casa a verlas venir, es decir, a ver si paraba a media mañana, he decidido tirar de coraje para salir a la calle. La temperatura era de casi -5ºC por la mañana, pero al ver que los japoneses salían a la calle, no iba a ser el único que no lo hiciera. Además, posiblemente no vea durante algún tiempo la nieve en Tokyo, así que pensé que sería una oportunidad magnífica de tomar unas buenas instantáneas de la capital nipona vestidita de blanco.

He decidido trasladarme a Harajuku y ver si las calles comerciales cercanas a Omotesandō estaban tan repletas de gente como en anteriores jornadas o si la nieve había causado bajas, como alegremente esperaba. Obviamente, me equivoqué. Las condiciones climatológicas han sido una mera comparsa para los ciudadanos de Tokyo que se han lanzado a la calle como posesos. Todas las callejuelas de Harajuku estaban intransitables por la nieve y por la gente y, desde luego, no seré yo quien decida cuál de dichos factores era el peor. Eso sí, he podido comprobar que los japonesas pese a llevar zapatos de tacón con nieve poseen una técnica de deslizamiento que ya quisieran algunos que presumen de botas Camel.

Tras Harajuku, Shibuya de nuevo, dando un “paseo” al lado del Yoyogi National Stadium, dirección sur. Si Harajuku era un auténtico hervidero, Shibuya ya era el no va más. Muy corto se queda lo que os expliqué el anterior día. No obstante, he sentido una gran pena por las personas que al más puro estilo Godai de Maison Ikkoku (manga de Rumiko Takahashi), estaban intentando atraer clientes con la que les estaba cayendo encima (muchas de ellas chicas bastante jóvenes y que ni siquiera llevaban ropa adecuada o el uniforme no era lo suficientemente bueno para protegerlas de la nieve, ventisca, lluvia en forma de granizo y demás adversidades). Simplemente deseo que a fin de mes vean recompensado su esfuerzo.

Lo mejor del día ha sido sin duda el descubrimiento de un restaurante italiano. Os dejo como siempre unas fotografías y a ver quién adivina cuál ha sido el precio de la cena (no contéis el agua que es gratis en Japón por ley).

Purificación

2008-02-03T01:51:00.000+09:00

Hoy una entrada algo más corta, pero no por ello menos cultural. Mientras que ha sido un día más tranquilo en general, salvo una auténtica clase de japonés-español con otra de mis amigas japonesas, Miki, me he propuesto realizar una pequeña traducción del ritual de purificación que se realiza en algunos templos/santuarios. Así que voy a traducir del inglés al español las instrucciones que se pueden leer a la entrada del Meiji Shingu Shrine, lugar del que os hablé ayer mismo. Aquí tenéis la traducción:

“Por favor, lávense las manos y la boca antes de rezar. Libere su mente por favor. Cambiando el cazo de una mano a otra, límpiese primero la mano izquierda y a continuación la derecha. Vierta agua sobre la palma de su mano izquierda y límpiese la boca con ella. Mantenga con ambas manos el cazo en posición vertical para limpiar el mango del cazo con el agua sobrante. Deje el cazo en su posición original. Por favor, absténganse de beber agua directamente del cazo”.

Os dejo la prueba del delito, una foto y un video para cambiar un poco la tónica y no dejar de nuevo un aluvión de fotografías.

Hachikō, Shibuya 109 y Amapola

2008-02-01T23:15:00.000+09:00

¿A qué os gusta el título? Aquellos lectores duchos en la cultura japonesa (por definirlo de alguna manera) sabrán a qué me refiero con Hachikō, mientras que el segundo sustantivo, pese a representar una flor, en este caso concreto no guarda ninguna relación con la flora.

¿Sabéis quién es Hachikō, dónde se encuentra o qué representa? Pues es un perro muy famoso que se ganó el apodo de “perro fiel”, puesto que durante diez años tras la muerte de su amo continuaba yendo a la estación a esperarle. Hay una estatua suya en Shibuya, uno de los centros neurálgicos de Tokyo y centro de reunión de cientos de miles de japoneses al día. Todo esto significa que hoy me he dirigido a Shibuya…de día. De noche es un auténtico foco de luz que es visible desde todos los puntos elevados de la ciudad.

Shibuya no es tal y como lo pintan en los mangas, ni mucho menos. Dichas descripciones y analogías se quedan realmente cortas...demasiado. Shibuya es una zona que siempre está activa independientemente de la hora a la que acudas, sin desmerecer en absoluto las horas intempestivas. Es posiblemente la imagen de Japón que todo occidente tiene, la del legendario cruce visto desde arriba junto con el edificio Shibuya 109, en japonés “ichi maru kyuu”, como elemento principal. Pero el edificio Shibuya 109 no juega un papel ornamental. Nada más lejos de la realidad, sino que es un complejo de muchísimas plantas dedicadas al cien por cien al mundo de la moda femenina, tocando todos los palos, estilos y marcas que uno no puede imaginar. Sí, habéis leído bien, imposible de imaginar. No sé si decir que las japoneses van un paso por delante o se dedican a seguir el camino que más les conviene. La ropa y los complementos que se pueden obtener en el Shibuya 109 poseen todo tipo de formas y colores (y hasta me atrevería a acuñar las palabras de mi amiga Celia cuando habla de “olores y sabores”).

Una vez dentro, las plantas son realmente pequeñas y su estructura circular hace que sea imposible que no se vean todas las tiendas. En tan sólo medio minuto ya se ha dado la vuelta a la planta, aunque he de reconocer que el espacio está aprovechado al máximo, sin dejar resquicio alguno. Cada tienda dispone de su propia “banda sonora” y las dependientas van a la última en todos los sentidos posibles.

La verdad es que se llega a sufrir un auténtico colapso visual y su efecto hipnótico es claro y notorio. En lo que respecta a los precios he de reconocer que, pese a que se supone que es lo más de lo más, son asequibles para todos los bolsillos. Desde pantalones (de mujer) de 2,000¥ hasta cinturones góticos o “chics” de 15,000¥. La verdad es que me ha sido posible establecer un patrón para los precios. Aunque eso sí, la competencia no es que sea feroz, sino que directamente se apuñalan entre las diferentes tiendas. Eso sí, con cortesía y elegancia.

Tras visitar la zona, que era un auténtico hervidero, y comprobar in situ que los DVDs están más caros que en España, los más baratos, siendo de promoción especial, no bajaban de los 1,500¥, he tenido el placer de reencontrarme con Maiko, una de las representantes de Japón para la beca GYE 2007 (y ahora amiga), e ir a comer con ella a un restaurante brasileño de estilo buffet. La comida no estuvo nada mal para 880¥ que tuvimos que desembolsar por cabeza.

Tras una distendida sobremesa recordando viejos momentos y, sobre todo, practicando todo el japonés posible (まいこさんはすばらし先生です) he vuelto a recurrir a la táctica de “la caminata de varias horas”. Y desde Shibuya me he ido al Yoyogi Park, parque inmenso donde los haya, y al Meiji Shingu Shrine, lugar al que guardo un cariño especial (cuya entrada además desemboca directamente en Harajuku, otro de esos lugares que merecen un apartado aparte).

Ni qué decir tiene que es uno de los estiletes turísticos más importantes de la capital de Japón y donde quizás me haya topado con un mayor número de “gaikakujin” desde que pisé suelo nipón. El Yoyogi Park es un parque de asueto puro y duro, con los típicos puestos para el no menos típico picnic familiar. Tiene un cierto aire a los parques ingleses y está plagado de cuervos. ¡Qué digo plagado! Están por todas partes y se han acostumbrado tanto a los humanos que se pueden hasta tocar (acción que he evitado a toda costa al tener un gran cariño por mis dedos), por no decir que son en muchas ocasiones sustitutivos de las palomas.

Tras un par de horas deambulando por el parque, giro al norte para adentrarme de nuevo en los jardines del Meiji Shingu Shrine. El santuario es de lo más increíble. Plagado de gente todos los días del año prácticamente y uno de los sitios que mejor recuerdo deja por lo que representa. Obviamente está relacionado directamente con el Emperador Meiji, emperador que impulsó la etapa modernizadora de Japón a finales del siglo XIX y principios del siguiente.

Pasando al tema de las anécdotas, hoy ha habido dos. La primera durante mi visita al Meiji Shingu Shrine, en la que dos chicas japonesas me han pedido que les hiciera una foto. Obviamente no me he negado pues yo andaba al acecho de algún inocente que cumpliera con la misma misión para conmigo. Me han dado un móvil que directamente no describo (me llevaría varias hojas, pero simplemente comentar que es la pantalla plana más grande que jamás he visto en un móvil). Pero le mejor de todo ha sido cuando he esgrimido un par de frases en japonés y se me han quedado mirando con cara de estupefacción, como si fuera imposible para ellas comprender que los idiomas aprenden. Pero ahí no acabó la cosa, sino que cuando les dije que me “devolvieran el favor” se quedaron aún más sorprendidas con mi cámara. Se apuntaron el nombre puesto que según ellas tenía una calidad brutal y me preguntaron dónde la había adquirido. De nuevo el mundo al revés.

Finalmente el último apunte de hoy lo dedico a Amapola, el nombre del restaurante español que al azar me he encontrado en el centro comercial Metropolitan Plaza de Ikebukuro. He de confesar que nunca me había sentido tan observado al saber que contaban con un español en su clientela nocturna. Me he divertido bastante al ver como los japoneses se “deleitaban” con… ¡paellas por la noche! Servidor ha escogido gambas al ajillo, chuletas de cordero (señor/señora cocinero/a el aceite para freír pero no como salsa) y tarta de queso. ¿Precio? 3,750¥ ¿Nota? Un 6 sobre diez. Lo mejor el servicio, aunque creo que exagerado por mi presencia.

Visitas culturales: Tokyo National Museum y Ameyoko

2008-01-31T23:37:00.000+09:00

Hoy ha sido un día mucho más cultural que ayer, desde diferentes puntos de vista. Pero antes de nada comento el tema de la comida brevemente. Si bien es cierto que en Japón se puede comer por un precio ridículo, puesto que hay menús que oscilan desde los 500 a los 1500¥, también es cierto que si no vas a un restaurante de mesa es muy poco probable que te sirvan postre. En mi caso, he de reconocer que la obsesión por la fruta es algo fuera de lo normal. ¿Alguien se acuerda del anuncio de La Casera? Pues se queda corto, lo reconozco.

El caso es que al lado de “mi casa” hay un supermercado bastante majo y además pequeñas fruterías que parecen ser familiares. Así que, sin más dilación, compré ayer mismo kiwis, fresas y mandarinas. Los precios fueron los siguientes:

Pack de Kiwis (alrededor de unas 7/8 piezas) - 480¥ (aproximadamente 3€)

Pack de Fresas (creo que son 30 en total de tamaño medio) - 600¥ (aproximadamente 4€)

Pack de Mandarinas (alrededor de unas 10 piezas) - 680¥ (aproximadamente 4,40€)

Como podéis vosotros mismos comprobar, el precio de la fruta es casi de artículo de lujo en comparación con los precios españoles, pese a que la calidad del producto es muy buena (os lo aseguro). Eso sí, ciertos documentales que he visto exageran diciendo que una sandía se acerca a los cien euros. Y ya que estamos comentar que la leche es, normalmente, fresca y no, es decir, que hay que consumirla en poco tiempo para que no se eche a perder y el precio ronda los 300¥ el litro, es decir, se acerca a los 2€ o los sobrepasa.

Bueno, hecho este apunte, pasamos a la crónica de una jornada que se ha vuelto a caracterizar por otra caminata. Por la mañana tenía un plan ya fijado, visitar el Tokyo National Museum situado en Ueno, una zona en la que, por primera vez he visto a bastantes sin techo muy al estilo del manga Homunculus, pero actúan con total normalidad, la verdad. Creo que, desgraciadamente, no hay país que se libre de dicha situación.

Nada más salir de la boca del metro te encuentras una zona obrera y no tan, si se me permite la expresión, elitista. Aunque al final he visto gente de todo tipo de condición social y, si me apuran ustedes, económica. De hecho, por ver, hasta me he topado con un grupo indio callejero (hay uno en Palma de Mallorca, por ejemplo) cantando en español y los japoneses que pasaban por la zona los observaban con todo tipo de semblantes faciales: incredulidad, admiración e, incluso, desprecio (aclaro que ésta última reacción provenía de un grupo de sin techo que, muy a su pesar, no eran capaces de proseguir con su placentero descanso matinal). Obviamente, mucho me temo que nadie, salvo un servidor, entendía una palabra de lo que cantaban. No sé si las ventas les acompañan, la verdad.

A todo esto, llegas al cabo de un par de minutos al parque de Ueno, donde se pueden encontrar todo tipo de museos, aparte de parque en sí que he de decir que está impoluto, cualidad extrapolable a todas y cada una de las zonas que he visitado. The Ueno Royal Museum, National Art Museum o The National Museum of Western Art son algunos de otros tantos que podemos visitar en esta zona.

Además hay una serie de santuarios como el Toshogu Shrine e incluso una magnífica pagoda de cinco pisos. No sé si es costumbre o no, hoy había una pequeña feria a la entrada del Tokyo National Museum. Muchos puestos ambulantes con copas de sake a 100¥ para entrar en calor (se me olvidaba, día espléndido, pero por la mañana y por la noche el viento que corría era mortal de necesidad) o takoyaki a 500¥ (comida en forma de albóndigas típica de la zona de Kansai que contiene como ingrediente principal el pulpo y que personalmente adoro). No he querido ser polémico, pero había puestos que apoyaban la candidatura olímpica de Tokyo para el 2016 (¡ay, principito, principito!).

El museo en sí es de lo más completo, cubriendo todas las facetas artísticas, aunque la que más me interesa siempre es la pintura y, en este caso particular, Katsuhika Hokusai. Desgraciadamente su obra está desperdigada a los cuatro vientos y para ver sus cuadros más famosos estás obligado a recorrer bastante geografía japonesa. No obstante, los integrantes de la colección permanente eran magníficos. Por otro lado, se celebraba el setenta aniversario de la Yomei Bunko Foundation y hasta finales de febrero hay una exposición especial de la familia Konoe. Interesante, sin más, pero estaba abarrotada de japoneses intentando descifrar los kanjis escritos hace siglos. Algo de lo que me he reído al principio, pero que he acabado también haciendo al final. Creo que me han ganado.

Al lado de Ueno está la zona de rebajas bestiales Ameyoko. Y digo bestiales porque alguien había pulsado el botón de “a ver quién grita más para atraer a clientes”. Sin duda, la palma se la ha llevado un señor con traje y corbata que encima de su propio stand (¡de cristal!) y con artículos de joyería gritaba sin parar en intervalos de más de cinco minutos, pese al desapacible clima. Realmente entretenida la zona, con precios en las tiendas de ropa realmente competitivos. A todo esto, una chica japonesa me ha llegado a preguntar si sabía dónde estaba tal calle. El mundo al revés.

Ya entrada la tarde me he dirigido a la zona repleta de librerías de segunda mano, Kanda Second-han books Area, en Jimbocho, a apenas diez minutos de Akihabara. La verdad es que ha sido una lástima puesto que el viento ha hecho que haya poca gente por la zona y las tiendas se veían algo desangeladas, así que lo he dejado correr para otro día. No obstante, antes de volver al “hogar dulce hogar” me realizado una fugaz visita a Akihabara, zona a la que dedicaré una entrada más adelante, pero que es zona de obligado paso para todos aquellos amantes de la electrónica, los mangas y los videojuegos.

Torre de Tokyo: misión cumplida…y otros datos de provecho

2008-01-30T22:59:00.000+09:00

La verdad es que ha sido un día bastante provechoso, dejando a un lado el hecho de que el cepillo de dientes eléctrico no pueda cargarse al no tener el adaptador adecuado. Una lástima, aunque ojalá fuesen todos los problemas de este estilo.

He vuelto a utilizar como es lógico el transporte público. He adquirido un bono mensual sin limitaciones que cubre todas las líneas de metro pertenecientes a Tokyo Metro. El precio 18,620 yenes. La verdad es que sabiendo que voy a utilizar el metro todos los días, he hecho cálculos y la verdad es que sale muy rentable. Sólo tiene un pero. Como he dicho hace un momento son líneas pertenecientes a Tokyo Metro, es decir, todas menos cuatro, que corresponden a las líneas Toei. Aunque es prácticamente imposible que no puedas desplazarte a cualquier parte de Tokyo con el bono que os describo, sí es cierto que para según que zonas hay que hacer un croquis para saber si una línea determinada la puedes utilizar. Lo que implica que se tarde un poco más al tener que realizar conexiones entre metros no tan, digamos, “naturales”. En lo que respecta al tren, desde mi zona Shakuji-Koen hasta Ikebukuro el billete tiene un precio de 200¥ por trayecto.

La primera parte del día ha transcurrido por Iidabashi, concretamente a las oficinas de una agencia responsable de ciertas licencias de algunos mangas en España. Algunos títulos interesan de cara a Dolmen Editorial y la verdad es que la reunión no ha ido nada mal. Desgraciadamente hasta aquí puedo contar, que todo este tema es secreto profesional. En lo que respecta a la zona pues la verdad es que me ha parecido bastante ajetreada. Llena de edificios de oficinas a cuál más moderno o equipado, aunque había otros que bien merecerían una pequeña reforma.

No obstante la mejor parte de la jornada han sido las visitas a los Jardines Imperiales y a la Torre de Tokyo. De la primera decir que ha sido realmente espectacular. Jardines extensísimos con las diferentes construcciones de épocas pasadas del Japón. Y todavía tendrá que continuar puesto que sólo me dio tiempo a ver la entrada oeste al cerrar a las cuatro de la tarde, un poco temprano en mi opinión. Cuando haya visto la entrada este escribiré una entrada específica con abundante material gráfico.

Y de la segunda, hago alusión al título de la entrada. Era una visita que se me había quedado en el tintero en mi primer viaje a Japón (con un poco de vergüenza ya que me alojaba en el hotel de enfrente y, para más inri, mi habitación gozaba de unas vistas impresionantes de la torre. Así que tras una caminata de aproximadamente dos horas, disfrutando al máximo de todos los sitios que descubres por azar, alcancé mi objetivo. La Torre de Tokyo, de estructura similar a la Torre Eiffel, es la estructura metálica sostenida por sí misma más grande de todo nuestro maravilloso planeta, con 333 metros, trece más que la torre francesa (es más alta al tener una base no metálica ésta última). La Torre de Tokyo, visto lo visto, parece un icono de la capital nipona. Por la noche la iluminan 176 focos y, sin duda, si alguien se pierde por el centro de Tokyo y justamente necesita ir en dirección a la torre, pues no hay pérdida posible. Tiene dos observatorios, además de los típicos locales para turistas, a 150 y 250 metros de altura respectivamente. Una visita que hay calificar como “a must-see place” de noche que es cuando realmente se pueden distinguir bien todas las zonas de Tokyo desde los miradores. Entre dichas zonas, Shibuya es como un foco gigantesco de luz formado por incontables luces de neón. Aquí os dejo algunas fotos para que os podáis hacer una idea, aunque como siempre hay que decir que la realidad supera la ficción.

Los últimos datos que doy hoy están relacionados con el teléfono móvil y con los adaptadores de corriente. Empiezo por estos últimos, muy necesarios. Unos que funcionan a la perfección son los que se pueden adquirir en El Corte Inglés, a pesar de que no es posible incorporar el enchufe de un ladrón al tener una carcasa que imposibilita tal conexión. Pero por lo demás perfectos. Finalmente, deciros que el teléfono móvil en Japón es algo que, según parece (lo digo así puesto que ni mucho menos soy un entendido en la materia ni quiero serlo) siempre han dado problemas. El mío es el, según parece también, “famoso” Nokia N70, es decir, 3G UMTS y se conecta sin problemas al operador JP DoCoMo. Supongo que cualquier móvil que reúna similares características podrá ser utilizado en Japón, así como otros de gama superior. Otro cantar es el coste de las llamadas, tanto propias como ajenas que es un auténtico atraco a mano armada. Omito lo precios por razones médicas.

Viaje, llegada y asentamiento

2008-01-29T21:38:00.000+09:00

La verdad es que no sé por dónde narices empezar, puesto que han ocurrido algunas cosas curiosas, pero bueno. Voy a intentar seguir cronológicamente todos los hechos acaecidos en estos últimos días.

La primera etapa de este viaje que ha durado la friolera de aproximadamente cincuenta horas transcurrió en Madrid. Pasé un buen rato con mi amigo Hajime y mi amiga Elena (una de las responsables de programación de Jetix) junto con su pareja. La verdad es que la compañía no pudo ser mejor. Si no hubiese sido porque Hajime tenía que entrar a trabajar temprano por el tema de FITUR hubiese sido una de estas noches que no quieres que acabe de lo bien que te lo pasas charlando.

Hubo dos anécdotas. La primera de carácter nacional, es decir, que me dio por decir cada cinco minutos “mi último bocadillo”, “mi última croqueta”, “mi último pincho de tortilla” y cosas por el estilo. Mientras que la segunda estaba directamente relacionada con Dolmen Editorial. Y es que una foto vale más que mil palabra.

Al día siguiente madrugón, con más de treinta kilos de equipaje en el metro hacia el aeropuerto. Esta vez, como ya comenté hace unos días, volaba con SAS (Scandinavian Airlines), puesto que me salió por menos de 800€, vía Copenhague. En el primer salto el avión pertenecía a Spanair (no entro en detalles ni tecnicismos esta vez) y duró algo más de tres horas. Como es normal, si querías que te sirvieran algo, pues nada, a pagar. Sinceramente creo que tendría que haber una norma que regulara el servicio a bordo de las compañías. No es de justicia que con los precios de hoy en día, los vuelos europeos de más de tres horas de duración no ostenten un catering gratuito (al menos una bebida). ¿Asiento? Salida de emergencia que gracias a dios también disfruté en el tramo largo. Éste último tuvo una duración aproximada de once horas y se me hizo mucho menos pesado que la primera vez e incluso me permití el lujo de ver por enésima vez la última adaptación al cine del clásico de la literatura Orgullo y Prejuicio de Jane Austen.

Al llegar a Tokyo experimenté el nuevo procedimiento de control de inmigración que se acaba de estrenar en Japón. Lisa y llanamente: te fichan. Primero huellas dactilares y luego fotografía al canto (la máquina que hace las dos cosas a la vez se las trae). Como llevaba el pasaporte recién renovado, la anterior etiqueta del visado de entrada a Japón no estaba, así que me preguntó acerca del propósito de mi visita (con cara de sorprendido al ver que le decía que iba a estar más de un mes de vacaciones). Tras el chequeo del equipaje (con rotura de maneta incluida) tenía dos opciones: tren y metro hasta la agencia inmobiliaria o bien ir en uno de esos autocares concertados con ciertas rutas. Fue sencillo decidirme al ver que estaba lloviendo y que la temperatura exterior rozaba los 0ºC centígrados (aunque se sobrevive sin problemas con buenas prendas de abrigo). Así que pagué religiosamente los 3000¥ que costaba el susodicho autocar y en apenas hora y cuarto me plantaba en la estación de Shinjuku. Comentar que durante el trayecto vi el parque de Disney que, por cierto, estaba en reformas.

Aquí empezó la primera búsqueda: saber dónde se encontraba el edifico de la agencia. Y no fue nada fácil, puesto que ni siquiera unos policías destinados en la zona de Shinjuku supieron decírmelo al principio. Aunque gracias a un mapa estilo “national geographic” al final encontramos el dichoso edificio…de hecho, uno de los policías que al principio me soltó de buenas a primeras “I cannot speak English” me acompañó, todo un detalle oigan ustedes.

En la agencia poco que contar, las chicas me atendieron perfectamente, aunque la verdad es que jamás había firmado tantas veces en un contrato de sólo tres hojas (creo que unas siete veces). Tras todos los trámites burocráticos y la pertinente explicación sobre la situación de la casa, me dirigí a Shakuji-koen, la zona donde residiré este próximo mes y pico.

La verdad es que ha costado un poco encontrar la casa, incluso preguntando a los vecinos de la zona. Y es que una de las cosas incomprensibles de Japón es el hecho de que no tengan calles, sino que numeran los bloques, lo que dificulta muchísimo la orientación. Como prueba, he tenido que preguntar a dos personas que vivían detrás de la casa y no me han sabido asegurar la calle con exactitud. Lo nunca visto.

La casa muy bien en lo que respecta a mi habitación, bastante limpia, aunque a la cocina le hace falta una reforma, pero es algo que no me preocupa en exceso puesto que salvo el desayuno, todas las demás comidas las realizaré fuera, intentando dar con esos restaurantes familiares que a veces son auténticas maravillas de la cuisine. ¿La cena de esta noche? Ramen de carne con troncos de bambú en un local pequeño realmente acogedor. Mañana subo fotos del restaurante.

Itinerario de Literatura Japonesa en Casa Asia

2008-01-26T23:24:00.000+09:00

Y seguimos con las notas de prensa, incluso un día antes de iniciar mi aventura japonesa (por cierto, aventura que a día de hoy tiene muchas más posibilidades de fructificar, aunque no pienso lanzar las campanas al vuelo hasta que todo esté atado y firmado). Desde el Consulado General del Japón en Barcelona me remiten el Itinerario de Literatura Japonesa que se celebrará los días 20 de Febrero, 5 y 12 de Marzo. ¿Lugar? Pues la siempre activa organización de Casa Asia (¡estos chicos/as no paran!). Aviso para los interesados: el aforo es limitado. Así que sin empujones, por favor. Os dejo con toda la información:

Itinerario de Literatura Japonesa

Del 20 de febrero al 12 de marzo de 2008

Miércoles, 20 de febrero de 2008

«Literatura femenina y poesía waka: las obras más representativas de la época Heian»

Interviene: Jordi Más, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Miércoles, 5 de marzo de 2008

«Haruki Murakami y su obra»

Interviene: Albert Nolla, profesor de la UAB.

Miércoles, 12 de marzo de 2008

«Placer y deseo en la poesía de Matsuo Bashô»

Interviene: Mercè Altimir, profesora de la UAB.

Presentación a cargo de:

Minoru Shiraishi, coordinadora de Estudios de Asia Oriental, Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Rafael Bueno, director de Seminarios, Conferencias y Estudios de Casa Asia

Horario: de 19.30 h a 21.00 h

Lugar: Sala Samarcanda, Casa Asia

Av. Diagonal, 373 · 08008 Barcelona

Entrada libre · Aforo limitado

Existe la posibilidad de expedir un certificado de asistencia en nombre de los Estudios de Asia Oriental de la UAB a las personas que asistan a un mínimo del 75% de las sesiones.

Más información en: http://www.casaasia.es. El PDF lo tenéis disponible aquí.

XVII Concurso de Oratoria en Japonés en Barcelona

2008-01-24T23:29:00.000+09:00

Hoy como ayer, tengo una nueva nota de prensa que me ha llegado desde el Consulado General del Japón en Barcelona. Esta vez se trata de la convocatoria del XVII Concurso de Oratoria en Japonés que se celebrará en dicha ciudad el próximo 26 de Abril en el Hotel Meliá Barcelona a las 17 H. Esto me recuerda que hace apenas unos días se celebró el mismo certamen en la capital española y según me comentaron desde la embajada con un gran nivel. Así que nada, si pensáis participar aún tenéis tres meses para afinar vuestro japonés y poder convencer al jurado de que sois dignos del gran premio: un deseado viaje a Japón. A continuación os dejo con la nota de prensa.

XVII CONCURSO DE ORATORIA EN JAPONÉS EN BARCELONA

Fecha: 26 de abril de 2008 a las 17:00

Hotel Melia Barcelona, Av. Sarria 50 – 08029 Barcelona

1) Requisitos para concursar:

Para todos:

a.- Poseer residencia en España.

b.- No tener el idioma japonés como lengua materna.

c.- Pueden concursar personas de cualquier nacionalidad.

Nivel Superior: No haber ganado el primer premio de este nivel en los últimos 3 años

Nivel Elemental:

a.- No haber viajado a Japón por motivos de estudio.

b.- No poseer el certificado del segundo nivel en el Examen oficial de idioma japonés.

*Las personas seleccionadas deberán firmar un compromiso escrito en el que acepten los requisitos establecidos

2) Solicitud

Presentar los siguientes documentos, bien personalmente o por correo, en el Consulado-General del Japón en Barcelona:

● Texto grabado en CD-ROM(OS Windows) o casete y su trascripción por escrito. Los interesados deben indicar el Nivel al que se presentan. (No se devolverá la cinta)

●Texto traducido en español (una hoja A4 en disquete o CD, en formato “Texto” o “Word”)

● Rellenar la hoja de solicitud que se facilitará a los interesados junto con 2 fotos tamaño carnet.

3) Tema

Libre. (Se debe poner titulo de todas formas).

4) Duración de la disertación

Es necesario que el discurso no exceda de los 5 minutos (para ambos niveles).

5) Clausura de la Convocatoria

31 de marzo de 2008

6) Preselección

Se valorará la cinta grabada y el texto escrito de todos los participantes que cumplan los requisitos exigidos. El resultado se comunicará a partir del 11 de abril de 2008.

7) Diploma y Premio

Se otorgan diplomas y premios a los mejores concursantes, tanto del Nivel Elemental como del Nivel Superior. El Primer premio de ambos niveles será un Billete de avión a Japón. También recibirán obsequios las personas que no sean seleccionadas.

8) Información y Solicitud

Consulado General del Japón en Barcelona: Concurso de Oratoria

Av. Diagonal, 640, Edificio Realia 2ª planta-D , 08017 Barcelona

Tel: 93 280 34 33(de lunes a viernes entre 10 y 13h) Fax:93-280-4496

Organizado por BARCELONA SUIYOKAI (Asociación de los Empresarios japoneses en Cataluña).

Con la colaboración del Consulado General del Japón en Barcelona, The Japan Foundation y Casa Asia.

**ADVERTENCIAS SOBRE EL ENVIO DE CD o CASETE**

1. Indicar con claridad el nombre del interesado y el titulo en CD y la cinta.

2. Envolver CD o la cinta de casete para evitar que se dañe.

Yoshida Brothers en Barcelona

2008-01-23T23:56:00.000+09:00

Una de las cosas que se me olvidó indicar en el post inaugural de este blog es que también destinaría algunas entradas a la publicación de notas de prensa que provengan de organismos oficiales japoneses en España, en este caso vía Consulado General del Japón en Barcelona (algunos de ellos puestos bajo “Enlaces de Interés” a la derecha de sus pantallas). En este caso le toca el turno a los Yoshida Brothers, dúo particular donde los haya de música popular mezclada con otros estilos musicales. Sin duda una actuación única para aquellos privilegiados que puedan asistir (servidor se echó a llorar cuando supo que no se encontraba en España para la ocasión, aunque si les pesco en Japón no dudaré un instante en adquirir una entrada). Os dejo con la nota de prensa que contiene toda la información de la actuación.

Yoshida Brothers

Los hermanos Yoshida son uno de los grupos japoneses de música popular más singulares, puesto que combinan composiciones claramente contemporáneas (rock, pop, world music) con la utilización de un instrumento tradicional: el shamisen.

Este instrumento de tres cuerdas, tiene un sonido característico que nos evoca instantáneamente las imágenes del Japón más clásico.

Los hermanos Yoshida, Ryoichiro y Kenichi, van más allá de la imagen estereotipada de este instrumento, actualizando con audacia la tradición. Por ejemplo, mientras el shamisen se toca normalmente como instrumento único o en un grupo de varios. Los Yoshida interpretan a dúo.

Los hermanos Yoshida empezaron a estudiar el shamisen con un maestro en su población natal de Noboribetsu, en Hokkaido, a la edad de 5 años. Ya adolescentes, llegaron a los primeros puestos en competiciones nacionales y realizaron algunas giras. Pronto consiguieron el estatus de estrellas del shamisen, con gran éxito en las ventas de sus discos.

Añadiendo elementos de la música pop y con una aproximación más rítmica y agresiva en su interpretación, han hecho del shamisen un instrumento atractivo para el público joven.

Los hermanos Yoshida, que interpretan tanto composiciones tradicionales como propias, ofrecen una impresionante actuación en directo. Interpretan en dúo y separadamente, en ocasiones con acompañamiento de guitarra, batería y teclados. Lo que hace de las actuaciones en vivo de los Yoshida algo singular es la especial relación, casi telepática, que se establece entre ellos con sincronizaciones sorprendentes y rapidísimas.

Dentro del ciclo del 3er Festival internacional de Percusión de Catalunya, los Yoshida Brothers presentan en Barcelona su último trabajo.

Fecha: Martes, 29 de febrero a las 21:00 H.

Lugar: L'Auditori. Sala 2 Oriol Martorell

Precio: 15 euros.

Para más información: www.auditori.org

Consulado-General de Japón

Teléfono: 93 280 343. Correo electrónico: Bunka1@cgjb.net

To the future! ...and beyond?

2008-01-23T07:35:00.000+09:00

I believe it is high time for me to write in English after having promised English news a few days ago. Friends from GYE2007, you all know that I (still) work for the Spanish army, actually for the Air Force of my “beautiful” homeland. Nevertheless, and knowing perfectly that I may be arrested by my superior officers, there are some aspects of the Spanish Army that I entirely detest. But there’s one above all: the Spanish Army commercials.

It’s known worldwide that in the vast majority of countries the army advertising campaigns are extremely expensive and they intend to display an image of friendship and loyalty. Therefore, a person interested in joining the army will see a false image of his/her country’s army, with airplanes, ships or jeeps being flown, steered or driven by young people with big smiles on their faces. However, once you have joined the army, at least in Spain, the best discovery is the people working hard there for their country while earning a low salary every month. It’s discouraging and disappointing, I know, but this is as real as it gets. I am proud of having such noble friends, but everything else could be considered a comedy created in Hollywood.

Why do I talk about this theme? The reason is simple. In Fukuoka, concretely in the subway, I could make a photograph of one of the Japanese army advertisements and I was just wondering if their members do share the same feelings once they are in. Something spiritual tells me it is completely different.

Hono-O-Daiko

2008-01-21T23:21:00.000+09:00

El año pasado, a finales del mes de Septiembre, se celebró como viene siendo habitual desde hace años una tradicional “fira”, la XXVII Fira de Calella i L’Alt Maresme.

En dicha edición se realizó un gran esfuerzo por parte de la organización (magnífica desde todos los puntos de vista) para realizar un monográfico dedicado a Asia. En dicha parte de la feria los asistentes pudieron disfrutar de numerosas actividades predispuestas para todos los públicos, contando con mostradores de: Mystic, artesania del sud-est asiàtic, Fundació Logística Justa, Anuka, productos de danza oriental, Lua-Lua, artículos de Indonesia, Museu del Bonsái a la Bisbal – Art Intemporal, GEA XXI, Associació d’ajut humanitari, Fundació Mescladís, Cuines d’Àsia y AniMangaWeb, informando, a través de nuestro stand a todos los/as padres/madres y al público infantil, sobre qué es el Manga y el Anime e intentando dar una visión global de su desarrollo en España.

No obstante, la de Hono-O-Daiko, posiblemente el espectáculo más esperado por el público, eclipsó de manera absoluta todo lo demás durante más de tres horas el sábado 22 de Septiembre. Pero, ¿quiénes son Hono-O-Daiko?

Hono-O-Daiko es un grupo formado por tres mujeres que durante años han deslumbrado a muchísimos miles de espectadores en una gran cantidad de países gracias a sus espectáculos musicales con los taiko (太鼓), los populares tambores japoneses. La fundación de este grupo data del año 1986 y han ido desfilando a lo largo y ancho del globo terráqueo. Desde Mongolia, pasando por Rusia, hasta la Expo de Aichi en el 2005.

El año pasado realizaron una gira por España gracias a The Japan Foundation y el Consulado General del Japón en Barcelona y su último concierto coincidió con la feria de Calella. Las tres integrantes del grupo son: Akemi Jige, Chieko Kinoshita y Mizue Yamada, todas ellas auténticas maestras de la música con tambores japoneses. Además, contaron con la presencia de Kazue Takagi con el shamisen (三味線).

La verdad es que es espectáculo ofrecido fue antológico de principio a fin, con el recinto abarrotado con más de mil personas (habría habido más de haberse celebrado en un recinto con mayor capacidad). Un auténtico recital de fuerza y armonía. Os dejo con unas de su actuación. Me he prometido a mí mismo volver a ver este tipo de espectáculos de una belleza grandiosa en mi inminente viaje a Japón.

Sake…osake

2008-01-21T01:30:00.000+09:00

La entrada de hoy será algo más breve de lo normal. Quería comentar uno de los aspectos más interesantes desde el punto de vista cultural que me descubrí en mi primer viaje a Japón: el sake (酒). Como todos sabéis, el sake (o quizás mejor dicho Nihonshu – 日本酒, el verdadero nombre de la popular bebida japonesa) proviene del arroz, aunque en Japón dicha palabra se puede asociar a otro tipo de bebidas alcohólicas. No obstante, no me adentraré en tecnicismos ni explicaciones puristas, sino en un aspecto común que descubrí en las tres ciudades que visité: Tokyo, Kyoto y Fukuoka. Nada más y nada menos que la forma de servirse.

No sólo está el factor de la temperatura, pudiéndose servir frío o caliente, sino que a la hora de servirse, se sirve el vaso hasta los topes y, además, se derrama sobre el plato y curiosamente también se llena hasta los topes. Al ver que esta práctica se repetía en todos los restaurantes y pubs, pregunté porqué lo hacían. La respuesta fue unánime: así todos los comensales beben la misma cantidad de licor, sin que se pregunten a quién se le ha servido más. Añadir que, según observé, el sake que se derrama sobre el plato no debe beberse, digamos que se considera de mala educación). Dicho esto os dejo con la prueba del crimen y decir que frío es una bebida muy apetecible, pero aconsejo comer algo al mismo tiempo (se corre peligro de acabar en un hospital de Fukuoka hasta las cuatro y media de la madrugada…y que conste que no era yo el afectado).

¿Quién es Keiichi Hara?

2008-01-19T20:11:00.000+09:00

Como ya os contase en la segunda entrada de este joven blog, uno de los invitados especiales de la beca que obtuve para ir a Japón, la Global Youth Exchange Program 2007, era el director Keiichi Hara. Tuve la ocasión de conversar con él varias veces. La primera de ellas y la más extensa fue durante la última recepción oficial que tuvo lugar en el hotel Tokyo Prince Hotel, hotel donde nos hospedamos mientras estuvimos en la capital nipona.

La verdad es que la opinión que me merece Keiichi Hara es la de una persona abierta, tranquila y amable. De hecho, a la recepción oficial, mientras todos nosotros lucíamos nuestras mejores galas junto a algunos representantes diplomáticos de los países a los que representábamos, Keiichi Hara acudió con un aspecto harto informal, con vaqueros y chanclas (detalle que fue comentado en uno de los discursos provocando una gran carcajada general por parte de los allí presentes).

Tuve la suerte de hablar con él un buen rato. Como su inglés no era del todo fluido, Junko Ueda, una de las coordinadoras de la beca tuvo la amabilidad de hacer las veces de traductora (どうもありがとうございました) y fue un intercambio continuo de preguntas y respuestas. Estaba totalmente sorprendido de las audiencias de Crayon Shin Chan en España y me preguntaba a qué era debido. La respuesta era obvia: pese a que al principio hubo quejas por parte de los padres, al final se ha convertido en una serie familiar (e incluso quizás un modelo a seguir por algunos niños pequeños). También hablamos sobre el estreno que se iba a producir de forma inminente de la última película de Crayon Shin Chan.

Ni que decir tiene que le presenté la revista AniMangaWeb Mangazine, regalándole nuestro nº3 y la verdad es que se interesó tanto que obtuve su dirección personal para futuros envíos. Una de las cosas que más me sorprendió es que en estos momentos es un profesional de la animación freelance. Su último trabajo en Japón, Summer Days with Coo, se estrenó en Japón a mediados del 2007 y obtuvo grandes críticas, aunque su premier internacional fue en La Berlinale del año pasado.

Hoy sí hay fotos. La primera de grupo con Keiichi Hara y algunos miembros de la beca (a la izquierda un servidor, detrás de mí Samuel de Hong-Kong; Jonathan de Indonesia, Keiichi Hara, Xinping de China e Isabel de Filipinas). Y la segunda imagen en un dibujo de Keiichi Hara quiso regalarme durante la recepción y que según él, y cito textualmente, "hace un flaco favor a la serie por lo mal dibujado que está".

Búsqueda de billetes para viajar Japón (y algunos tecnicismos…)

2008-01-18T00:06:00.000+09:00

La verdad el sector de la aviación es un sector que siempre me ha interesado y, de hecho, he trabajado para diferentes compañías aéreas, tanto nacionales como internacionales realizando reservas y emitiendo billetes. Así que toda esa experiencia juega a mi favor a la hora de buscar vuelos económicos con buenas conexiones de cara a los inevitables trasbordos. Y digo inevitables puesto que no hay, salvo ocasionales vuelos charter, es decir, no regulares, que puedan programarse a lo largo del año, ninguna compañía que vuele directo a Japón desde España. Todo esto da como resultado el encarecimiento del billete y no hablo de la tarifa neta en sí, sino a las tasas aeroportuarias que son muy elevadas (entre 150€ y 200€).

No obstante he de decir que desde que las compañías aéreas empezaron desde hace algunos años la reducción paulatina de comisiones, los billetes se han encarecido todavía más. ¿A qué es debido? Tiene una sencilla explicación. Hace algún tiempo, las agencias de viajes subsistían (y me refiero únicamente a la venta de billetes de avión) gracias a las comisiones que las compañías tenían fijadas. Al “desaparecer” (y lo pongo entre comillas puesto que ahora mismo desconozco qué compañías ofrecen, o no, comisiones variables, qué cuantía suponen las comisiones sobre los seguros de cancelación que están de moda desde hace algún tiempo o si el 0,4% de Iberia ha desaparecido ya), las agencias de viajes cobran al pasajero directamente unos gastos de gestión, conocido técnicamente como “service fee” de libre designación. ¿Cuántos son los dichosos gastos? Señores, ésta es la pregunta del millón. Pues depende. Si conoces al propietario los gastos de gestión se reducen a la mínima expresión, pero si no es así cargarán el máximo “fee” para un billete internacional. Así que tened en cuenta que cuanto más os familiaricéis con una agencia de viajes mejor os puede resultar el trato monetario en el futuro. Aunque, según parece, esta práctica va a la baja y ciertas empresas ya ofrecen “fee” cero.

Sin embargo, es lógico y comprensible que los pasajeros no tengan ni idea de lo que se mueve detrás de un billete. Por lo tanto, hay dos recomendaciones que me gustaría dar. La primera es la antelación. Siempre que vayáis a viajar en avión, el precio final del billete, como norma general, se reduce bastante. Y si es a Japón aún más. El ahorro puede estar en torno a los 150€ o más. ¿Qué precio consideraría competitivo en un viaje a Japón? Pues todo aquél que sea inferior a 800€ (por ejemplo, el mío). Y la segunda es el motor de búsqueda. ¿Qué se entiende por motor de búsqueda? Pues el programa que te busca una buena combinación de vuelos (probad todos los portales de viajes que conozcáis y si os fijáis bien se aprecian diferencias sorprendentes), pese que en este punto soy más bien tradicional y siempre preferiré a un agente de reservas con un gran dominio de Amadeus.

¿Cuál es la mejor compañía aérea? La primera vez que viajé a Japón fue con Lufthansa que suele tener siempre un buen servicio, aunque esta vez he optado por SAS (Scandinavian Airlines) y me toca realizar trasbordo en Dinamarca. Dos horas de vuelo más para ahorrar casi 100€, en mi opinión merecía la pena el esfuerzo. ¿Qué hay de las compañías japonesas? Pues es posible que voléis con algunas de ellas en el salto largo, es decir, en el segundo vuelo, el que dura más de diez horas, mediante códigos compartidos con aerolíneas europeas, dependiendo de a qué alianza pertenezcan (Star Alliance o One World) o si directamente lo han negociado. Aunque esto último ya es otra historia…

Señales

2008-01-17T03:37:00.000+09:00

Sin hacer referencia a la, en mi opinión, magnífica película de M. Night Shyamalan, hoy voy a explicar hoy una pequeña anécdota (su vinculación con Japón la dejo a consideración del lector).

Hace aproximadamente unos días me dirigía a la redacción de Dolmen Editorial para realizar ciertas gestiones cuando fui testigo en primera persona de una señal. Y es que mientras andaba por la calle vi a un grupo de personas que directamente iban haciendo un barrido por la acera mientras hablaban. Los pobres peatones como yo no tenían más remedio que esquivarlos para poder continuar andando. Así que me mientras rodeaba al grupo de “amables individuos” (alrededor de unos diez más o menos) hacia el lado de la pared, tuve la mala suerte de chocar con la cabeza contra una vitrina de un restaurante…japonés.

Me quedé aturdido un par de segundos y sólo acerté a oír un comentario de uno de los “amables individuos”: “¡Ten cuidado muchacho!”. Tras andar unos metros me di cuenta de que era más que un buen golpe…la evidencia fue ver cierto líquido rojo goteando entre mis pies. ¿Resultado? Tras una cura de urgencia en la redacción de la editorial a cargo de Maripaz, acabé en el centro Mapfre con unos puntos muy majos que me han acompañado durante más de una semana. ¿Sería el restaurante japonés una señal?

Doko (h)e kotori ikimasu ka?

2008-01-15T22:34:00.000+09:00

Pese a la juventud de este blog, voy a hacer un pequeño homenaje a mi profesora de japonés y a mis colegas de clase (y de paso algo de publicidad gratuita). El título de arriba está en “japonés” y se podría traducir como “¿(A)Dónde vas pajarillo?”, una frase que se ha convertido en apenas un par de clases en un dogma.

La academia a la que acudo se llama Berlitz (Palma de Mallorca) y, aparte de los idiomas tradicionales, se imparten clases de Japonés y Chino. En mi caso pago mensualmente por dos horas semanales 92€ que en mi opinión es un precio más que razonable tras haber pasado media vida en diferentes academias de inglés.

En total somos siete sufridores de la lengua nipona: Carlos “ets un crack” san, Emilio “Sóller, nació independent” san, Eduardo “konnichiwa” san, Marta “ojos rojos” san y las dos Elenas-san, más conocidas en el sector del manga y el anime como EVA 1 y EVA 2. No obstante, la heroína es Izumi, nuestra profesora, grandísima profesional y mejor persona. Desgraciadamente no tengo fotos de este grupo tan bien avenido. A ver si les convenzo la próxima semana.

P.D. a la autoridad competente: por favor, cuelguen la pizarra.

Mi casa, teléfono…

2008-01-15T00:03:00.000+09:00

No, no pretendo emular al mítico ET, sino que esta nueva entrada la dedico a mi futura casa en Japón. Residiré en Tokyo durante algo más de un mes y eso implica tener que realizar un esfuerzo económico importante para cubrir una serie de necesidades básicas. Ni que decir tiene que mi puesto actual de trabajo no me permite un hotel durante todos esos días, a no ser que estuviese un año entero ahorrando de manera extrema. Así que ni corto ni perezoso me propuse adentrarme en el siempre difícil sector de los alquileres y he de afirmar que hasta el momento los resultados han sido más que satisfactorios.

Por puro deseo personal decidí escoger una casa típica japonesa, sin importarme en absoluto el tener que dormir en futón. Es algo que ya experimenté durante el transcurso de la beca, en Fukuoka, mientras todos los participantes, salvo las tres chicas japonesas, éramos huéspedes de diferentes familias japonesas durante todo un fin de semana. Al principio cuesta un poco coger la postura idónea, pero una vez pasado un tiempo el descanso se me antojó idóneo (bien es cierto que únicamente fue una noche). Así que ni corto ni perezoso empecé a buscar habitaciones individuales en diferentes casas de alquiler de varias agencias. Al no tener opiniones de primera mano, he escogido prácticamente por instinto y, además, siguiendo los buenos consejos de mi amiga japonesa Maiko, una de las tres participantes de Japón.

La agencia que he escogido es Created Shared House y la casa es Parkside Shakujiikoen. Según me comentó Maiko es una zona residencial tranquila (cito textualmente “no hay peligro en esa zona”) y no está mal comunicada, Ikebukuro me queda a tan sólo 10/15 minutos en tren y desde este punto el metro te lleva a cualquier parte de Tokyo. El coste final de la habitación individual, de casi 10m²han sido 93000¥ (aproximadamente unos 600€), incluyendo servicio de limpieza y conexión a Internet de banda ancha (algo imprescindible para poder continuar escribiendo en este blog).

El trato a través de los mails ha sido realmente bueno e incluso han tenido el detalle de reservarme la habitación con un mes de antelación cuando normalmente según informan ellos en su página web únicamente lo hacen con dos semanas de antelación. Pero bueno, supongo que a ellos también les convendría tener una venta segura ya hecha. La casa también incluye el mobiliario básico y los electrodomésticos necesarios para sobrevivir, así que espero no tener que recurrir a las técnicas castrenses de racionamiento de víveres. Os dejo unas fotos de la casa en cuestión, aunque si os interesa os aconsejo que directamente visitéis la página web de la agencia.

Beca a Japón: Global Youth Exchange Program

2008-01-13T20:01:00.000+09:00

En la anterior entrada hice una pequeña referencia a la beca Global Youth Exchange Program que concede el Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón cada año a jóvenes de diferentes países. Lleva doce años convocándose y el año pasado tuve la gran suerte de obtener la beca y viajar a Japón por primera vez.

¿Todo el mundo puede obtener esta beca? Obviamente no. En la página oficial de dicha beca se pueden ver los requisitos ideales, aunque siempre dependerá del tema a tratar en ese año y, sobre todo, del grado de implicación profesional que posea el candidato para con el tema en cuestión y, obviamente, del domino del inglés que se demuestre. El año pasado, por ejemplo, el tema escogido fue “Youth Culture in the past, today and future” con tres apartados principales:

Youth Visual Culture (from Hitchcock to Hayao Miyazaki).
Youth Music (From The Beatles to J-POP).
Youth Lifestyle (From Coco Chanel to MUJI).

La convocatoria de la beca es anual y en el caso de los países invitados como España, las solicitudes se tramitan a través de las embajadas. ¿Cuándo se convoca? Imposible saberlo. Mi consejo es estar pendiente de la página oficial de la embajada e ir visitándola cada cierto tiempo para ver las noticias que se publican en el apartado de becas. Junto a la solicitud se ha de adjuntar una redacción en inglés que desarrolla desde un punto de vista personal el tema de la beca. Los que me conocen adivinarán al instante cuál de los tres apartados principales traté en mi redacción de forma extensa. Posteriormente, si pasas el corte, se realiza una entrevista personal en la embajada y, a partir de ahí, la suerte está echada.

La duración de la estancia en Japón es de aproximadamente quince días y todos los gastos corren a cuenta del Ministerio de Asuntos Exteriores del Japón y se visitan, como norma general, tres ciudades. Yo estuve en Tokyo, Kyoto y Fukuoka junto a otros 25 participantes. Al final representábamos a 24 países diferentes, aunque Japón era el país con más participantes, tres en total.

¿Cuál es el objetivo de la beca? Los diferentes participantes, además de disfrutar de un completo programa de actividades y visitas culturales, se reúnen por grupos y analizan el tema de la beca y, a continuación, se crea un informe que se presenta al ministerio e incluso se presenta de forma oficial. En mi caso fuimos a la Universidad de Tokio (Hongo Campus). Los invitados principales fueron el Prof. Yasuki Hamano (guardo un gran recuerdo de este hombre por las largas charlas sobre el Studio Ghibli y la animación japonesa en general y, ante todo, porque el hombre era amigo del famoso pintor Takashi Murakami y trajo al symposium uno de sus cuadros…intenté que me lo regalara, pero no coló desgraciadamente) y el renombrado director Keiichi Hara, responsable de la versión animada del siempre escatológico Crayon Shin Chan, que cuando supo que era español empezó a bombardearme con preguntas acerca de la emisión de la serie y del estreno de su última película en España. Por cierto, el informe correspondiente a la convocatoria del 2007 podéis leerlo en inglés aquí (servidor es autor de algunos de los párrafos que hablan sobre manga en la primera sección).

Aunque visité muchísimos lugares, el tiempo fue limitado (sobre todo en la visita al Museo Ghibli...tres horas no son suficientes para perderse en ese museo). En mi próximo viaje me he marcado dos excursiones obligadas: una visita al tímido Monte Fuji y otra para rendir pleitesía a Osamu Tezuka, hablo del museo del gran maestro en Takarazuka, situado en las afueras de Osaka.

Let's Go!

2008-01-12T02:02:00.001+09:00

La verdad es que es complicado empezar a escribir en un blog cuando jamás en tu vida has escrito uno. Pero bueno, como se suele decir en inglés "I'll do my best". Antes de entrar en materia, explicaré la razón para la creación de este blog que lleva por nombre "Japanese Dream".

La razón fundamental es un viaje al País del Sol Naciente que realizaré en breve y que me permitirá residir temporalmente durante algo más de un mes allí, en la capital, Tokyo. Mi viaje comenzará el 27 de Enero y finalizará, si no puedo evitarlo, el día 1 de Marzo. Los que me conocen personalmente saben que hay un motivo especial para iniciar una aventura en un país que se encuentra a unos doce mil kilómetros de España, pero, y vuelvo a utilizar el inglés, "it can't be helped". No obstante, el hecho de ostentar el puesto de coordinador de la recién creada línea manga de Dolmen Editorial ya es motivo más que suficiente para viajar allí.

El nombre del blog, "Japanese Dream", lo he escogido básicamente por un motivo. Posiblemente muchos de los lectores de este blog habrán tenido la ocasión de visitar Japón o tengan intención de hacerlo en un futuro. Personalmente será la segunda vez, puesto que tuve la ocasión de visitar el país de mis sueños hace apenas unos meses (Hajime, sí, seguimos inmersos en una película de Satoshi Kon y no veas cómo fastidia no saber cómo demonios acabará el largometraje). Así que, en la medida de lo posible, voy a intentar que la gente disfrute con las entradas de este blog que narrarán las diferentes visitas que el gestor de este blog realizará mientras esté en Japón. Así pues, para empezar os dejo con una imagen del archipiélago japonés vía satélite que, si os apetece, podéis incorporar como fondo de escritorio en vuestro ordenador personal, especificando la característica de "imagen expandida". La verdad es que el resultado no puede ser más espectacular, os lo garantizo.

Por cierto, dos apuntes finales. La fotografía que podéis ver en la cabecera de este blog corresponde a unas de las fotografías que tomé durante mi primer viaje a Japón. Es el Rokuonji Temple, también conocido como "Kinkakuji" o en inglés "The Golden Pavilion", situado en Kyoto, una ciudad de la que me enamoré al instante. Es una de las visitas obligadas, sin excusas. Y por último indicar que algunas de las entradas de este blog serán en inglés, dedicadas a mis amigos de la beca Global Youth Exchange Program 2007.